Sekiya

@Edmad o único problema seria este mesmo que você relatou. O ruim é que isso afeta a segurança, pois não daria para saber se há ou não vácuo no servo para dosar a pressão no pedal. Provavelmente a válvula que aciona a bomba (fica junto a entrada de vácuo) está travada. Tente dar umas pequenas pancadas nela com um cabo de chave de fenda, por exemplo, que às vezes ela se solta (na parte em destaque). Isso se a peça que está no seu veículo for igual ao da imagem. (Imagem retirada do Mercado Livre) O que eu percebo é que o servo freio acumula muito pouco vácuo. É um típico erro de projeto. Não sei porque a fábrica não solucionou isso, já que tem a disposição vários engenheiros. Com tanta demanda, era só projetar outra peça ou até mesmo adaptar o projeto de outro veículo em linha e pronto. Tudo resolvido.

@Leandro Coelho Ferreira, pode fazer a ligação sim sem risco nenhum. Na verdade é até melhor, pois diminui qualquer resistência de conectores e fios mal dimensionados, podendo até fazer o aspirador funcionar melhor. Sabe aquelas luminárias de emergência que já vem com aquelas garras para ligar nos polos da bateria? O princípio é o mesmo. O único cuidado é com a necessidade de fusível, pois normalmente, nestes aparelhos que tem o conector para acendedor de cigarro/tomada, o fusível é montado dentro deste conector. Se precisar fazer uma extensão, é só comprar fio comum - paralelo duplo - e emendar no original, cortando fora o conector. Terminais do tipo jacaré você acha em qualquer casa que vende produtos de eletrônica. Se não achar, é só comprar uns terminais do tipo garfo que caiba no parafuso de fixação do terminal da bateria. É só soltar um pouco o parafuso, conectar e apertar. Outro possível cuidado é tentar manter a polaridade dos fios do aspirador: o fio que é ligado no centro do conector é o positivo (+). O que fica nas garras laterais é o negativo (-), pois dependendo do tipo de motor que o aspirador usa, pode ocorrer a inversão de rotação do motor. Não sei se isso se aplica a estes equipamentos, pois desconheço a construção interna, mas acho que não custa nada manter a ordem.

Eu vejo isso como normal. Nenhum indicador de combustível é totalmente preciso. Tem que levar em conta que a bomba de combustível do posto também não é 100% precisa, assim como a quantidade de combustível na tubulação até o tanque que não é contabilizado oficialmente. Só corrigindo uma informação: o tanque tem a capacidade de 54 litros.

Não é problema não. Ele oscila bastante durante alguns km e depois estabiliza. Se eu não me engano, tem descrito isso no manual do carro. Mesmo assim, quando o carro estiver desnivelado, pode dar diferença na leitura por causa do sensor de nível do tanque (bóia).

Vela solta até poderia causar este sintoma, mas só se vazasse muita compressão a ponto de impedir a queima.

Tem uma borracha no fundo e pode ser isso que está causando o barulho. A borracha que fica embaixo tem o código 95920465. Na lateral tem 2 com código 09129705. Só procurar por estes códigos em uma concessionária ou na internet que você achará a peça.

Pois é... o certo era estar tudo seco. Não dá para saber ao certo o que causou este pequeno problema. Pode ser desde vazamento nos retentores de válvulas, até falha de assentamento dos anéis dos pistões, quebra, alinhamento dos anéis, ovalização prematura do cilindro, falha no brunimento, e até mesmo fruto do amaciamento do motor, onde as peças estão se assentando. Mas se o motor está funcionando bem e sem baixar óleo, não se preocupe e vai observando.

@Marcos Denay, eu também tentei fazer aqui no mesmo carro e ano/modelo que o seu e não consegui nem passar da primeira roda... rsrsrs O pneu estava com uns 34-35 PSI e murchei até quase ficar no chão e nada de buzinar e passar para outra roda. Tentei fazer o procedimento pois eu fiz o rodízio em casa (nenhuma luz estava acesa). Mas aí como eu não pago o Onstar para ver a pressão de cada pneu individualmente, deixei quieto e está assim, funcionando normalmente até agora. Se descobrir como fazer e der certo, me avise para eu tentar fazer aqui. Pelo manual, quando há problemas no sensor, a luz de advertência fica piscando por 1 minuto e depois fica acesa após ligar a ignição. Se não pisca, já tentou colocar mais de 35 PSI na hora de calibrar os pneus (p.ex. colocar uns 38 PSI) para ver se apaga a luz??

Não tem muito segredo. O Onix utiliza porcas de medida M12x1,5 (que é a medida do diâmetro e dos fios de rosca da porca). Qualquer porca antifurto com esta medida servirá no carro. A única coisa que tem que se verificar é a altura da porca para que ele não fique muito saliente no local instalado, mas aí é apenas questão estética. Como referência, a porca original do Onix tem cerca de 30-35mm.

Não tem problema algum. No uso normal, pode deixar assim mesmo. Duas coisas que influencia na prática é que a bateria aguenta menos tempo carregada em casos de esquecimento de algum componente elétrico ligado (com motor desligado), e na necessidade de dar partidas seguidas ou dificuldade de fazer o motor funcionar, esta bateria menor tem mais chances de "arriar". Como dica, o valor mais importante na bateria é o chamado CCA (que é a corrente que ela fornece na hora da partida). Em segundo lugar, sua capacidade em Ah (ampere-hora). Ao trocar uma bateria, sempre tente manter o dois valores semelhantes ou maior ao original.

Já verificou primeiramente o estado dos três coxins do motor?? Principalmente devido a grande vibração. Dependendo do estado do coxim, o motor e câmbio pode ficar mais baixo, o que pode fazer o escape desalinhar e tocar em alguma outra peça metálica. Catalisador com o miolo quebrado também faz ruído, mas se desmontar a parte inferior da saída, dá para inspecionar visualmente se é ele ou não.

Na verdade, o problema é o mal contato entre o plugue do aspirador com a saída 12V em conjunto com a alta corrente que demanda o motor do aspirador. Isso cria uma área de resistência elétrica que aumenta a temperatura até o ponto de derreter o plástico do conector. Para resolver, tem que ver se o problema é no 12V fêmea ou no conector macho do aspirador. Se for no 12V tem que ver se existe algo no metal de contato, tal como oxidação que atrapalhe no contato. E no conector macho, verifique se ele fica bem preso ou se há algo na superfície de contato. Se derreteu a saída 12V, melhor trocar. Já o aspirador é melhor adaptar um fio mais comprido e conectá-lo direto na bateria com terminais do tipo "jacaré", evitando este tipo de problema (só verifique se o fusível de segurança está dentro do conector macho. Se estiver, tem que utilizar um porta fusível neste fio para proteção).

Normalmente a tomada desliga ao abrir a porta.

Acredito que sim, desde que seja um carro bem cuidado. Na questão mecânica, não mudou muita coisa. O bom dos modelos 17 pra cima é o fato de ter uma nova aparência externa e acabamento das portas, além do MyLink 2 se você faz questão disso (exceto os Joy). O câmbio dos 15 e 16 são de 5 marchas. Os de 6 marchas fazem mais diferença em rodovias.

Eu recomendo utilizar uma espuma de limpeza em spray chamada Tuff Stuff da STP. É espalhar no local sujo, esperar um tempo e esfregar um pano.

Na teoria, o motor foi melhorado, mas como já está no limite do projeto, não trouxe nada a mais em potência e torque. Só mexeram nos pesos das bielas e pistões e na central. Isso praticamente não muda nada. O óleo 0W20 é tão fino quanto o 5W30. O melhor resultado no consumo veio mais com o câmbio manual de 6 marchas e alongamento no diferencial nos AT. O restante das modificações, somadas, ajudaram a diminuir perdas por atrito.

Esta moldura tem a venda. Tem vários cores. Só identificar o código. Uns mais caros e outros mais baratos. Alguns códigos: - 94772776 (prata claro) - 94772775 (prata sleek muito escuro) - 52127633 (prata claro 17/19) - 94779911 (14/14 e 15/16 LTZ) - 52116461, 52027659 (18/19) - 52068904, (15/16) O da foto parece ser o 94772775 que tem preço sugerido de R$268,74. Já o 94772776 tem o preço sugerido de R$116,44. Bem absurdo a diferença sendo que é praticamente a mesma peça.

Ao adquirir o Prisma, eu já tinha em mente instalar um subwoofer no seu porta-malas em conjunto com um amplificador, pois já tinha e utilizava uma caixa dutada de 12 polegadas no antigo carro. Eu tenho investido cada vez menos em som automotivo, buscando sempre um sistema mais simples possível e com um bom custo-benefício. Nada de amplificadores e kit 2 vias muito caros. No antigo carro, eu utilizava um CD Player Pioneer DEH X8680BT (a única coisa mais cara do pacote) e um amplificador Banda 2.4D (classe D), que era um 4 canais barato e não causava interferência no rádio. O subwoofer era um Pioneer 12'' Slim de 250W em uma caixa dutada (também não é barato, mas tinha comprado no Paraguai a um preço bom). No Prisma com MyLink, sabia que não daria para usar o Banda 2.4D sem utilizar um conversor de RCA, coisa que eu não gosto e prefiro evitar a todo custo. O kit 2 vias eu comprei um Pioneer TS-G173Ci simplesmente por causa do formato do tweeter, pois precisava de um para sobrepor no painel. O kit é bem simples e a qualidade caiu bem se comparado a outro kit Pioneer que tenho. Ao instalar o kit, percebi que o woofer (a Pioneer denomina assim neste kit) era ruim, pois não tinha absolutamente nada de grave, apenas médio. Como fiz a instalação do kit antes do sub, resolvi manter os falantes originais, instalando apenas os tweeter no painel. Ficou bem melhor. Desmontei as portas e instalei um mini chicote no original, sem cortar nada, só descascando os fios. Passei toda a fiação pela porta e instalei o tweeter no painel com fita dupla face, visando a reversão na hora de vender o carro. Assim ficou por um ano praticamente, até eu resolver adquirir um amplificador que casasse com o sub que eu tinha e com o MyLink. Eu queria um que tivesse entrada de alta impedância (hi input - para ligar direto no fio dos falantes) e que tivesse ativação automática pelos fios do falante, para eliminar a necessidade do cabo remote. Outro fator era o preço: quanto mais barato, melhor. Achei o Taramps Bass 400 e o Banda BD250.1. O Taramps tem muito mais recursos que o Banda e me parece melhor em construção. Porém, o que me fez optar pelo Banda foi o fato dos Taramps causarem interferência no rádio FM. Li que era pontual o problema, e que em alguns casos não havia interferência, mas eu não quis pagar para ver. O Banda BD250.1 é um amplificador pocket, bem compacto. Minimalista, não possui nem ajuste de ganho, o que é ruim. Mas ao menos dá para utilizar o rádio FM e é bem barato. Resolvi arriscar nele. Fiz a instalação dele conforme pede o manual. - Instalei debaixo do banco do motorista. - Fiz a passagem do fio de +12V pelo local onde passa o chicote original. Conectei o fio no parafuso do conector do borne da bateria. - O aterramento fiz no parafuso do suporte do freio de mão (soltar o console só para abrir espaço). - O sinal do falante, eu puxei da região do conector da central do MyLink. Optei por utilizar o sinal dianteiro direito (fio amarelo/amarelo-preto), pois é o único que não recebe os sons de alerta. - O fio do subwoofer, passei pela lateral esquerda. A princípio, os fios dos falantes acionam o funcionamento do amplificador. Porém, este Banda BD 250.1 deve ter algum defeito de projeto pois ao fazer a ligação desta forma, com o tempo o amplificador começa a cortar o sinal do sub do nada. Já li um relato de semelhante defeito em uma instalação em um Cobalt com MyLink. Parece que o amplificador quer desligar mesmo com o sinal de som. A solução foi instalar o cabo remote no amplificador. Parece besteira, mas fiz vários testes e o único que resolveu foi este. Tive que puxar um cabo remote de algum +12V pós chave. No caso, como eu tenho um módulo Faaftech de desbloqueio, puxei o remote dele. O Sub Slim de 250W teve que ser substituído por um antigo Pioneer W307 400W de 12 polegadas com caixa dutada também, pois o Slim já estava superaquecendo. O resultado ficou bom para o meu gosto. Os graves são bem fortes e tenho que deixar o som quase "flat" na equalização do MyLink. Tive que colocar alguns calços de feltro para que o tampão traseiro não ficasse vibrando. Não é um projeto de qualidade e nem de perto buscava isto. Queria mais agudos e palco e consegui com os tweeters no painel. Os graves consegui com um sub+amp barato. O resto, tudo original. E tudo, gastando pouco com um projeto bem simples.

Isso é falha de montagem na vedação do sistema de ventilação. Se está na garantia, o negócio é acioná-la. Não é muito comum acontecer, mas acontece. Tem casos semelhantes de entrada de água no Onix:

@Mario Godoy, você quer substituir um pneu praticamente novo desses por causa deste parafuso?? Isso é totalmente reparável e qualquer bom borracheiro faz o serviço. Rápido, barato e confiável. A única coisa que não se recomenda fazer e mesmo assim fazem é conserto na banda lateral do pneu (rompimento ou bolhas laterais). Mas respondendo a sua dúvida, pneus com pouca km e com pouco desgaste (como é o seu caso) é possível a troca de apenas 1 unidade sem prejuízo na dirigibilidade desde que seja do mesmo modelo e medida. Com o tempo a diferença de desgaste acaba se igualando.

Na minha opinião, esta coisa de que pneu se deteriora em 5 anos é a mais pura balela que os fabricantes de pneus criaram para vender seus produtos. Os prazos de validade foram criados justamente para tentar manter constante a venda, criando um ciclo. Pneus são robustos por natureza, aguentam altas temperaturas, altas cargas e pressão e não aguentam 5 anos de ar, sol e umidade na sua superfície? O estepe já é de uso temporário. Muitos compram e vendem seus carros sem ao menos utilizá-lo e às vezes até murcho está. Ele fica bem guardado, livre de agentes agressivos e da luz solar. A borracha do pneu também é bem resistente e bem espessa. Penso que só trocaria o pneu caso houvesse forte sinal de ressecamento e rachaduras na sua estrutura. E para chegar neste ponto, demora muito, mas muito mesmo.

Não há nenhuma reprogramação a ser feita em revisão periódica. O consumo não sei como você costuma calcular, mas dependendo do jeito que se faz, pode existir grandes diferenças no resultado, pois depende de diversas variáveis. Se no seu exemplo, os 30km rodados foram em trânsito intenso ou trajeto curto, é de se esperar um consumo alto. Mas independente disso, se você está achando que o carro está consumindo muito mais que anteriormente e foi trocado apenas estes itens citados, a única observação que faço é para revisar as velas (se são de especificação correta NGK BR8ES-D), verificar se estão apertadas corretamente e verificar os cabos, pois eles tem fama de serem frágeis e podem ser danificado ao manuseá-lo. Filtro de combustível foi trocado também?

Atualmente, todas as pastilhas acabam por desgastar os discos. Na verdade sempre foi assim, mas piorou quando aboliram o amianto. O resultado é que as pastilhas fazem mais ruído porque são muito duras. A pastilha original GM também é fabricada pela Cobreq (pelo menos no meu Prisma 17/18 é assim). Embora de mesma marca, a original passa por outro controle de qualidade e provavelmente é mais macia (e dura menos). No seu caso, nada garante que a peça original GM (que é bem $$$) vá resolver o ruído e inibir o desgaste do disco (não sei se é novo ou se já está com rebarba na borda). Eu, pessoalmente, acho melhor deixar assim mesmo, caso o ruído não esteja incomodando.

Infelizmente, mais um caso de um proprietário insatisfeito, mas permita-me fazer alguma considerações: - A durabilidade da bateria tem muito a ver com o uso que se faz do carro (número de partidas no motor) e com a temperatura em que ela trabalha. No Nordeste é sabido que as temperaturas médias são altas. Logo, a durabilidade fica comprometida. Atualmente, as baterias tem vida útil aproximada de 2 a 4 anos. - Suspensão, também depende da forma como se conduz o carro e do pavimento do local. Com mais de 50 mil km, praticamente todos os carros já demandam alguma intervenção na suspensão. - O protetor de cárter original (código 52134647), me parece bem resistente. Os que não prestam, normalmente são os paralelos. Os outros problemas de oscilação do motor e do ventilador, estes deveriam ser reparados em garantia pela fábrica. Não sei como está sendo o andamento do processo, mas espero que resolvam o problema a contento.

Pelo que entendi, acho que resolve sim. Dentro do compartimento da chave só tem o circuito do acionamento do alarme e o transponder do imobilizador, além do segredo mecânico da chave. É praticamente tirar um e colocar o outro.