Sekiya

Esse era o meu medo de desmontar a coluna de direção. Por isso que quando eu fiz, eu praticamente não tirei nada do lugar. Eu tinha receio, inclusive, de descalibrar o sensor de ângulo. Espero que o resultado dê positivo, depois desse trabalho.

@Gustavo Silva, como estão as velas? Pois elas dão indícios de queima de óleo pelo motor. A ponta do escape também dá indícios. Se estiver oleosa por dentro, pode ser que o óleo está sendo queimado. Antes de abrir o motor, seria bom verificar a compressão dos cilindros para saber da saúde do motor. Assim terá uma informação a mais sobre a necessidade ou não de fazê-lo. Se o motor não faz ruídos metálicos e tem força, pode ser que ele esteja bom ainda. Outra coisa: vedadores de válvulas com problemas faz o motor consumir óleo. O detalhe é que quando é o vedador, o óleo queima na hora da partida e depois para. Grande chance de serem eles. Talvez valha a pena gastar em mão de obra para a troca dos vedadores, antes de mandar abrir o motor.

Eu martelei em cima do eixo, perpendicular. Como se fosse um prego. A ideia é alterar o contato do "sem-fim" do pinhão. Só ajeitar o motor elétrico de forma que ele não atrapalhe que abre um espaço para martelar. Ah, esqueci de dizer para soltar a caixa de fusíveis que fica lá embaixo, só pra abrir mais espaço na hora de soltar o motor elétrico. O anel oring eu só alertei pois às vezes ele pode cair na hora de soltar o motor e corre-se o risco de não perceber e remontar sem ele. Essa imagem abaixo é o eixo sem o "coupling". É nele que deve-se martelar. E é ao redor dele que é bom jogar um silicone spray.

Estas imagens da última postagem é do final da coluna de direção. Fica lá nos pedais. O que eu fiz neste local, foi afrouxar os parafusos torx apenas. Quando eu fiz isso, a carcaça do mecanismo elétrico se movimentou bem pouco ao mexer no volante. No meu caso, quando eu movimentava levemente o volante com o motor desligado, eu sentia um "calo". Quando a carcaça estava solta, a sensação do "calo" sumiu. Por isso que eu recomendei soltar esses parafusos no final da coluna de direção, pensando em testar. Só soltar esses parafusos e movimentar, não resolveu. O lugar onde eu marretei, foi no eixo pinhão do motor elétrico, que está em fotos anteriores, onde tem o vídeo de como se desmontar o acabamento inferior da coluna. Nas imagens, mostra a peça plástica preta (coupling). É só puxar a peça preta que ela sai, deixando exposto o eixo. Foi neste eixo que eu "marretei" com um pequeno martelo com a ponta de plástico. - Basicamente, use o vídeo de desmonte dos acabamentos inferiores. Ai com a parte aberta, você irá entender melhor e visualizar o que tem que ser desmontado. - Depois é soltar os conectores do módulo do motor que estarão à sua vista. - Após isso é soltar os 3 parafusos torx do motor elétrico (é a parte mais chata) e puxá-lo para cima. - Tire o "coupling" com a mão mesmo e o eixo estará lá para ser "martelado". - Se tiver disponível, compre uma lata de silicone em spray. E borrife bastante no eixo e no rolamento com o intuito do silicone "escorrer" pelo eixo e rolamento. - Depois disso, dê as pancadas no eixo, sem dó. Se não tiver um martelo com ponta/borda plástica, proteja o eixo para não danificá-lo. - Ai movimente volante de um lado para o outro de leve para sentir se mudou alguma coisa, caso sinta um "calo" ou algo parecido. Depois só montar tudo, tomando cuidado em não esquecer dos conectores elétricos e de manter o volante na mesma posição de desmontagem, só para facilitar o acoplamento do motor elétrico na carcaça. Lembrando que para encaixar o motor elétrico é preciso fazer uma pressão para baixo para se conseguir parafusá-lo. Pena que que não posso te ajudar com o mais imagens e vídeos, pois o carro não está em casa.

Não foi trocado. É o original. Desde 0km faz este barulho. No começo me incomodava mais. Hoje, infelizmente já "acostumei".

@Antonio marcos Ziemmer, o carro apresentou esses erros depois de algum procedimento mecânico ou foi do nada?? Trocou algo?? Já verificou a vedação dos cilindros? De repente, está vazando compressão e pode apresentar esses erros.

@RICARDOQZ, minha experiência com o Mylink 2 me mostrou que ele aceita melhor pendrive de até 8gb. Eu usava um de 16gb e não deu certo. Fora isso, o pendrive pode ter problemas. É comum também.

@Jordan Duarte, tenho um Prisma 17 e ele faz o mesmo barulho. Parece vibração de metal. Desde novo faz. Eu achava um absurdo carro novo ser tão barulhento, ainda mais que já tive várias experiências com esse motor GM FI e nenhum deles tinha esse barulho. Eu acredito que deve ser algo relacionado ao coletor tubular e o catalisador.

@Conan, câmbio automático com problemas, normalmente dá trancos, trava em alguma marcha, apresenta sintomas de "patinação", entre outras coisas. Barulho de rolamento em câmbio automático, só se ele já teve problemas com lubrificação, o que não é comum no câmbio do Onix. Então, se o câmbio troca as marchas corretamente, sem trancos, e o óleo dele está em dia, eu diria que não há problemas nele (isso pelas informações dadas). Mas de qualquer forma, se há dúvidas ainda, eu consultaria mais profissionais do ramo (oficina especializada em transmissão automática) para ter mais uma opinião.

@jjacob esse sopro é o chamado "blow-by", que é normal até certo ponto. Digo isso, pois se o volume do sopro for grande e se for acompanhado de óleo em excesso (fumaça), é sinal clássico de problemas de vedação dos anéis de pistão. Em condições normais, o motor sempre sopra um pouco. Veja se o sistema de ventilação do cárter (o tubo que sai da tampa do cabeçote/ressonador e que entra no tubo de admissão está livre. Às vezes, o fato acumular resíduos pode fazer com que aumente o fluxo de gases ao abrir a tampa do óleo.

Normalmente se fala em troca de molas quando elas estão "cansadas". Os elos começam a se encostar e a altura do carro diminui principalmente quando se coloca carga no carro (5 pessoas + carga, por exemplo). Talvez não encontraram nenhum sinal evidente disso e por isso nenhum profissional comentou sobre a troca. Pelos sintomas que você relata, eu apostaria em amortecedores com carga baixa. Não sei a marca utilizada e nem se foi trocado há muito tempo, mas pode ser a fonte dos problemas, principalmente pelo fato de pular de forma excessiva. Pneus também influenciam bastante. Seja na medida, marca, e calibragem utilizada. Eu acredito que se fizer a troca das molas, o carro poderá ficar mais firme nas curvas, talvez diminuindo essa sensação de rolagem. Os isoladores das molas traseiras existem mais para evitar o atrito do elo de contato da mola com a base do eixo, o que causaria ruídos. Eles existem lá pelo ângulo de trabalho do eixo traseiro. Assim como aquelas mangueiras que se coloca nas pontas das molas dianteiras, elas diminuem a chance de rangidos.

@jbln, sinceramente não sei lhe dizer. Digo isso pois eu tenho um Cruze 1.8 e o Prisma com o mesmo câmbio. O do Prisma, nunca deu nenhum problema. O do Cruze, tem uns sintomas de tranco bem esporádico ao engatar a Ré e ao acelerar forte, normalmente da 3ª para 4ª. Imagino eu que possa ser aquele problema clássico da mola trava, mas não estou muito animado para gastar abrindo o câmbio. Nunca tive nenhum problema de trancos parado. Já abriram o câmbio completo para verificar?

@SP_Felipe, na dianteira não há isoladores nas molas. Nem nos elos da mola. Não sei qual é o problema que você está sentindo, mas a função básica das molas é sustentar o peso do carro. Só ela em si, não afeta tanto o conforto. O que mais influencia são as cargas dos amortecedores.

@witter2021 procure as peças por esses códigos: Bomba de combustível do Onix: - 13523723 (diz no catálogo que serve em ambos 1.0 e 1.4) - 13510794 (apenas 1.4) - 13597395 (apenas 1.0) Já o kit refil da Bosch segue este código: - F000TE11B2 (Para modelos 1.4 - 3,8 BAR e 96 l/h) - F000TE189P (Para modelos 1.0 - 4,0 BAR e 105 l/h) Tem ainda o conjunto completo da Bomba Bosch: - 0580314579 (apenas para motor 1.0) O mais econômico é trocar somente o refil da bomba. As bombas completas são as mais caras.

@HugoOyamada, nessas minhas idas e vindas, também vi que poderia ser algum rolamento da coluna superior. O que me fez imaginar que não era, foi simplesmente o fato de que um rolamento quando chega a travar, ele faz ruídos, o que não era o meu caso. Até tentei lubrificar o rolamento que fica logo atrás do "hard disk" do volante, mas não senti nenhuma diferença. Repito mais uma vez: depois que fiz o procedimento de desmontar o motor elétrico e simplesmente "marretar" o eixo, nunca mais o problema voltou. Hoje o volante do Prisma não trava mais. Sei que parece extremamente "amador" a solução, mas no meu caso solucionou. Por isso mesmo, gostaria que mais gente fizesse o mesmo pois se for isso mesmo, a solução pode ser mais simples do que a gente imagina. Hugo, faça mais um teste que eu também já fiz: Esse é mais fácil do que retirar o motor elétrico. No final da coluna de direção, onde tem os 2 pontos de ancoragem, já na região dos pedais, existem 4 parafusos tipo Torx. Deve ser na medida T45 ou T50, não me recordo. Eles fixam a parte final de ancoragem da coluna com a carcaça da coluna propriamente dita. Tem 2 parafusos de fácil acesso e 2 parafusos que tem o acesso mais complicado, pois ficam na parte superior da coluna. Se for o caso, é só soltar os parafusos que prendem o "garfo" final na carroceria. É simples. Apenas afrouxando os 4 parafusos Torx (sem retirá-los totalmente), ou pelo menos 3 deles, se você conseguir separar, nem que for de forma mínima a carcaça do "garfo" (pode forçar a movimentação da coluna - vai ser visível) e mexer no volante levemente de um lado para o outro, acredito que você poderá sentir que o "calo" que se sente na direção some. Isso com o motor desligado e sem assistência. Para fundamentar esse teste, a parte final da coluna (o que eu chamo de garfo) apoia o rolamento final da coluna. A engrenagem "coroa" fica fixado no eixo da coluna de direção. Ao deslocar o rolamento, a engrenagem coroa também se mexe. Logo, o contato do pinhão sem-fim que se conecta no motor elétrico se modifica em relação a coroa. Então se a sensação de calo no volante sumir, a causa é contato da engrenagem coroa e do pinhão sem-fim. Foi mais ou menos assim que cheguei às minhas conclusões no longo texto que escrevi em postagem anterior. Volto a dizer: sei que difícil acreditar no que eu fiz e nas minhas conclusões. Acho que quase ninguém acredita por ser simples demais e pelo trabalho de fazer sozinho ou pelo receio de estragar algo. Mas tente esse teste ai que descrevi, que é praticamente inofensivo e fácil de se fazer.

Não sei o caso dos Onix mais novos, mas no meu caso que usa o Mylink2 (Prisma 2017), acontecia a mesma coisa. Eu utilizava um pendrive de 16gb para músicas, mas o som não lia todas. Comecei a usar um de 8gb. Resolveu o problema

@AltairIV9, você chegou a checar as peças velhas trocadas na hora de pegar o carro na revisão dos 30 mil km? Pois não são raros, relatos de concessionárias de diversas marcas que acabam não trocando peças e cobrando pela troca. A Revista 4Rodas, em seus testes, já teve este tipo de problema. Então imagino que não seja tão raro isso acontecer. Pastilha de Freio original parece que dura bem menos que o normal. Eu mesmo no meu Prisma, tive que trocar precocemente. A retífica de disco, deixa a superfície levemente rugosa, e nunca causaria um desgaste prematuro em pastilha nova. Quanto a marcas de disco e pastilha, eu costumo usar Disco Fremax e Pastilha Fras-le. Discos Hipper Freios parecem que estão tendo boa aceitação. Pastilhas Cobreq, Fras-le, Ferodo e Jurid me parecem boas. As AcDelco, que eu me recorde, eram fabricadas pela Ecopads. Ambas são bem mais baratas.

Normalmente barulho de sopro em freio é problema no hidrovácuo. Se o procedimento de sangria do fluido de freio foi feito por bombeamento, pode ser que tenha uma ligação, uma vez que se bombeia o pedal várias vezes para expulsar o fluido antigo. Não que o procedimento danifique a membrana do hidrovácuo, mas se houver algum defeito na fabricação da peça pode ser que a troca tenha acelerado o processo. Já afirmo que o processo de troca do fluido por bombeamento é normal e é descrito em manual técnico da própria Chevrolet. Pelo que eu dei uma estudada, o Onix Turbo utiliza bomba de vácuo mecânica para acionar o servo freio e a waste gate da turbina. Segundo relatos, esta bomba dá muito problema quando a correia dentada banhada no óleo começa a se desintegrar.

@Kalil Hamad eu, pessoalmente, acho que o consumo está dentro do esperado (embora bem alto para um 1.0T) e a explicação da GM procede. Existem ainda outros fatores, tal como relevo da região, trajeto (muitos cruzamentos) e velocidade média que influencia ainda mais o consumo. A melhor forma de avaliar e comparar um consumo de 2 ou mais carros é no trajeto rodoviário em velocidade constante. Na cidade sempre existirá diferenças grandes nas comparações.

@iurihennig, rangido tem mais a ver com a lubrificação no pedal (atuador hidráulico). O engate mais difícil da 1ª marcha quando frio, tem mais a ver com a caixa de câmbio, em que o óleo está mais viscoso e dificulta o funcionamento do anel sincronizador. Quando a embreagem esta ruim, normalmente o pedal fica mais pesado e "alto", além da patinação excessiva nas arrancadas e dificuldade no engate de todas as marchas (este só acontece quando a embreagem praticamente acabou).

@felipedro, turbinar o motor é possível sim. Nessa vida a gente pensa que já viu de tudo, e quando a gente menos espera, alguém faz. Mas acho que ninguém teve o trabalho de criar um kit de turbo para o Onix, pois ele já tem uma versão pronta. Acredito que quem quer ir para esse caminho, prefira aprimorar o projeto do motor turbo a criar um kit para o motor aspirado. Outra questão é se é economicamente viável. O grande problema, ao meu ver, é a questão eletrônica. Imagino ter que usar uma central programável e ter um bom acerto para o motor funcione bem. Caso contrário, o carro fica ruim no dia a dia. Gastos com toda a adaptação de coletores, escape/admissão, eletrônica, além de acerto de câmbio e diferencial (precisam ser alongados) talvez inviabilizem o projeto.

@Leandro Bergen, como assim "acumular água"? Seria em grande quantidade? O fluido de freio é higroscópico, ou seja, absorve água (umidade). Por isso sua troca é melhor guiada por tempo e não por quilometragem. Morando em Salvador, uma cidade litorânea, é bem provável que o fluido tenha absorvido mais umidade que o habitual. Se sua troca nunca foi feita ou se passou de 2 anos, é bem provável que ele estivesse comprometido. De qualquer forma, o excesso de água poderia danificar apenas o atuador da embreagem (rolamento) por utilizar o mesmo fluido. Agora, o pior mesmo é o sistema de freio, incluindo o atuador do ABS, cilindro das lonas traseiras e pinças dianteiras. Pode estar corroído por dentro.

O consumo no computador de bordo varia bastante até uma certa quilometragem. No Cruze 2012, o manual diz que até os primeiros 30km ele mostra o consumo instantâneo. No manual do Onix não diz nada, mas o funcionamento aparentemente é semelhante. Quanto ao consumo ser alto, recomendo verificar esses valores em rodovias a velocidades constantes. Na cidade, dependendo do trajeto, relevo, tempo até o aquecimento do motor influenciam muito o consumo.

@Aurecy, dependendo do seu uso pode ser normal. Se você faz o uso do carro em trajetos curtos, em que o motor não consegue atingir a temperatura normal de funcionamento, é possível que este consumo seja real. O motor do carro quando frio, consome bem mais que o normal. O consumo divulgado pela Chevrolet tem um padrão de rodagem. É apenas um valor de referência. Com etanol, piora o consumo, pois tem menos poder de gerar energia e é preciso injetar mais combustível para realizar o mesmo trabalho.

@Brendon Felício, "AF" (Air Fuel) é o termo referente a razão de mistura ar-combustível. Como o carro é flex, o motor reconhece o combustível e altera os padrões de injeção/ignição. Se houver discrepância entre o combustível no tanque e o que a central eletrônica reconhece, o motor não funciona. Como o problema do carro aparece a quente, eu acredito que existe a possibilidade de ser algum mau contato em conectores, relês, fusíveis ou até mesmo em chicotes. Já li alguns relatos aqui no fórum que relatam problemas no relê da bomba de combustível (fica na caixa de fusíveis ao lado do motor). A bomba de combustível também pode ser o problema. Não sei qual foi instalada, mas existem diferenças de especificações de vazão e pressão entre o modelo 1.0 e o 1.4. Existem relatos também de derretimento de conector do chicote da bomba por mau contato perto da caixa de rodas traseira.