Sekiya

@Kalil Hamad eu, pessoalmente, acho que o consumo está dentro do esperado (embora bem alto para um 1.0T) e a explicação da GM procede. Existem ainda outros fatores, tal como relevo da região, trajeto (muitos cruzamentos) e velocidade média que influencia ainda mais o consumo. A melhor forma de avaliar e comparar um consumo de 2 ou mais carros é no trajeto rodoviário em velocidade constante. Na cidade sempre existirá diferenças grandes nas comparações.

@iurihennig, rangido tem mais a ver com a lubrificação no pedal (atuador hidráulico). O engate mais difícil da 1ª marcha quando frio, tem mais a ver com a caixa de câmbio, em que o óleo está mais viscoso e dificulta o funcionamento do anel sincronizador. Quando a embreagem esta ruim, normalmente o pedal fica mais pesado e "alto", além da patinação excessiva nas arrancadas e dificuldade no engate de todas as marchas (este só acontece quando a embreagem praticamente acabou).

@felipedro, turbinar o motor é possível sim. Nessa vida a gente pensa que já viu de tudo, e quando a gente menos espera, alguém faz. Mas acho que ninguém teve o trabalho de criar um kit de turbo para o Onix, pois ele já tem uma versão pronta. Acredito que quem quer ir para esse caminho, prefira aprimorar o projeto do motor turbo a criar um kit para o motor aspirado. Outra questão é se é economicamente viável. O grande problema, ao meu ver, é a questão eletrônica. Imagino ter que usar uma central programável e ter um bom acerto para o motor funcione bem. Caso contrário, o carro fica ruim no dia a dia. Gastos com toda a adaptação de coletores, escape/admissão, eletrônica, além de acerto de câmbio e diferencial (precisam ser alongados) talvez inviabilizem o projeto.

@Leandro Bergen, como assim "acumular água"? Seria em grande quantidade? O fluido de freio é higroscópico, ou seja, absorve água (umidade). Por isso sua troca é melhor guiada por tempo e não por quilometragem. Morando em Salvador, uma cidade litorânea, é bem provável que o fluido tenha absorvido mais umidade que o habitual. Se sua troca nunca foi feita ou se passou de 2 anos, é bem provável que ele estivesse comprometido. De qualquer forma, o excesso de água poderia danificar apenas o atuador da embreagem (rolamento) por utilizar o mesmo fluido. Agora, o pior mesmo é o sistema de freio, incluindo o atuador do ABS, cilindro das lonas traseiras e pinças dianteiras. Pode estar corroído por dentro.

O consumo no computador de bordo varia bastante até uma certa quilometragem. No Cruze 2012, o manual diz que até os primeiros 30km ele mostra o consumo instantâneo. No manual do Onix não diz nada, mas o funcionamento aparentemente é semelhante. Quanto ao consumo ser alto, recomendo verificar esses valores em rodovias a velocidades constantes. Na cidade, dependendo do trajeto, relevo, tempo até o aquecimento do motor influenciam muito o consumo.

@Aurecy, dependendo do seu uso pode ser normal. Se você faz o uso do carro em trajetos curtos, em que o motor não consegue atingir a temperatura normal de funcionamento, é possível que este consumo seja real. O motor do carro quando frio, consome bem mais que o normal. O consumo divulgado pela Chevrolet tem um padrão de rodagem. É apenas um valor de referência. Com etanol, piora o consumo, pois tem menos poder de gerar energia e é preciso injetar mais combustível para realizar o mesmo trabalho.

@Brendon Felício, "AF" (Air Fuel) é o termo referente a razão de mistura ar-combustível. Como o carro é flex, o motor reconhece o combustível e altera os padrões de injeção/ignição. Se houver discrepância entre o combustível no tanque e o que a central eletrônica reconhece, o motor não funciona. Como o problema do carro aparece a quente, eu acredito que existe a possibilidade de ser algum mau contato em conectores, relês, fusíveis ou até mesmo em chicotes. Já li alguns relatos aqui no fórum que relatam problemas no relê da bomba de combustível (fica na caixa de fusíveis ao lado do motor). A bomba de combustível também pode ser o problema. Não sei qual foi instalada, mas existem diferenças de especificações de vazão e pressão entre o modelo 1.0 e o 1.4. Existem relatos também de derretimento de conector do chicote da bomba por mau contato perto da caixa de rodas traseira.

@fabriciogcbh, posso apenas te ajudar com os códigos das peças: O Onix tem vários códigos de molas dianteiras e traseiras, mas vou citar apenas algumas que acredito que sejam as que você procura. Dianteira: - 52093292/52085068 (2017/2019 MT) o do AT 17/19 é 52085069/52093293 - 94743534 (2013/2016 MT) o do AT 2014/2016 é 52058800 Traseira: - 52085067/52093297 (2017/2019) - 52038942 (2013/2016)

@HugoOyamadapode parecer complicado o procedimento, mas tendo as ferramentas e paciência, não tem segredo nenhum. São só alguns parafusos. É que eu descrevi a minha experiência inicial, e costumo ter cuidado máximo para não estragar mais coisa. A segunda e terceira vez, foi tudo mais simples e quase no automático. Precisando de alguma ajuda, só perguntar.

Eu tentaria verificar primeiro algum mau contato no conector de saída do Mylink. Neste tópico abaixo, tem uma imagem do painel sem o porta-luvas. O conector marrom é o responsável pelas saídas de áudio. Tente mexer nele e veja se muda alguma coisa. Caso não resolva, tente verificar os conectores que ficam nas portas. Abra as portas e identifique os conduítes flexíveis de borracha. Se você puxar a borracha no lado da carroceria, o conector aparece. Pode ser lá o problema. Os conectores localizados junto aos alto-falantes também podem ser fontes de mau contato. Mas para acessá-los, vai ter que desmontar o forro das portas. Caso não seja nenhum deles, aí imagino que o problema pode estar na saída da própria fonte de áudio. Uma solda fria causando o mau contato, por exemplo.

Se o carro está falhando, com e sem ar condicionado, eu verificaria 2 coisas: bicos injetores e a famosa válvula do canister. Fora isso, trocaria logo o coxim, principalmente o que fica do lado do câmbio. Ele costuma estragar antes que o do lado do motor pelo peso da transmissão.

Eu não saberia dizer se fica gravado o erro ou se aparece durante os testes com o scanner plugado. O sincronismo é algo simples, desde que o scanner tenha esta função em seu sistema. É plugar o scanner e seguir os procedimentos.

Pode ser fusível, mau contato, módulo dos vidros. Bem provável que seja algum problema elétrico.

Se você conseguir desmontar o acabamento e verificar a origem da infiltração, dá para resolver em casa com qualquer vedante. O bom é que mesmo se for algo mais complicado e necessitar de ajuda, ao menos não será enganado por um mau profissional. Mas se quiser evitar esse trabalho, vá direto em oficinas que mexem com funilaria/latoaria ou vidros que eles já devem saber ou ter uma ideia do que seja.

Os únicos problemas que acontecem nesses casos é a mudança na dinâmica do carro (estabilidade e direção e altura livre do solo) e na aferição do velocímetro e hodômetro. Dependendo do uso do carro, esses problemas são irrelevantes. Mas se faz uso em rodovias, viagens, carga, talvez seja melhor manter a originalidade do projeto.

Normalmente não há a necessidade de troca do banco inteiro (a não ser que o carro sofreu alguma colisão e o banco foi forçado ou algo assim). Às vezes é apenas a trava que não está cumprindo sua função. Aí é questão de desmontar o mecanismo e verificar o seu estado. Lojas que mexem em estofamento automotivo normalmente sabem consertar isso.

Existe relatos de envolvendo a luz de anomalia piscando e a falta de realização do sincronismo eletrônico após troca da correia dentada. Esse problema gera o erro "P0300". Quanto ao transponder da chave, tem que ver se no scanner era um erro atual ou não, pois pode ter sido registrado em um outro momento e não ter nada a ver com o problema. Se tiver a chave reserva, dá para testar para ver se acontece novamente. Não sei se apagaram o erro quando plugaram o scanner. Se assim fizeram, vai usando o carro e se acontecer novamente, o erro aparece novamente gravado, confirmando o problema. Falar que é por causa da qualidade do combustível é muito genérico. Não dá para confiar em mecânico que afirma isso sem verificar todo o sistema.

O fato de não ouvir a bomba de combustível pressurizar o sistema é normal em algumas ocasiões. Quando o sistema está em perfeito estado (bicos, bomba e regulador de pressão), a pressão se mantém por um certo período. Normalmente a bomba é acionada, mas a gente não ouve o ruído, pois a linha de combustível está cheia. Então a dificuldade na partida, pode ter outras origens. Se estiver usando 100% álcool, o problema pode ser isso. Eu tenho percebido que a qualidade está bem ruim. Não é adulteração, mas a queima está bem ruim, o que dificulta a partida.

@Mauro Ventura, se o carro estiver ok, verifica-se normalmente as mesmas coisas: Eu, pessoalmente, faço assim: - Óleo: uso normal 10 mil km ou 1 ano. - Óleo câmbio manual: normalmente não se troca (recomendação do manual). Verificar o nível é bom fazer a cada 40 mil km aproximadamente ou se houver sinais de vazamento. - Filtro de óleo e combustível: 10 mil km - Filtro de ar: 15 mil km (o manual pede a troca a cada 30 mil km em uso normal, mas considero muito) - Filtro cabine: a cada 1 ano. - Fluido de Freio: troca a cada 2 anos, independente da km. Lembrar de sangrar o sistema de embreagem também. - Velas: a cada 25-30 mil km - Cabos Velas: só quando necessitar. Em geral, duram mais de 60 mil km. - Liquido Arrefecimento: a cada 5 anos (Se tiver o hábito de completar com água, melhor trocar a cada 2 anos). - Limpeza do TBI (Corpo Borboleta): a cada 15 mil km (quando se troca o filtro de ar) - Limpeza de bicos injetores: só se carro apresentar falhas. Dá para fazer a cada 60 mil km, caso ache necessário. - Rodízio Pneus: a cada 10 mil km - Verificação dos Freios Dianteiros e Traseiros: a cada 20-30 mil km. Dianteiro é mais visual. O traseiro é preciso desmontar o Tambor, verificar cilindros, limpar e regular. - Verificar borrachas em geral: palhetas, coifas, mangueiras, correias (visual) é rotineiro. Deve-se fazer sempre que se abrir o cofre do motor ou elevar o carro. - Suspensão e direção: verificar estado das buchas e coifas de pivôs e terminais de direção. Estar atento a vazamentos em amortecedores. Terminais de direção e barras axiais costumam dar folgas por volta de 60-80 mil km. O manual do proprietário dá todas as informações sobre as manutenções programadas. Eu costumo adaptar as informações, me baseando pelas minhas experiências.

Normalmente, ou é problema no sensor ou é baixa pressão de óleo por problemas na bomba ou folgas excessivas no motor. No sensor, tem que verificar se o conector está ok, pois como é intermitente, pode ser uma questão de mau contato. Se a pressão de óleo estiver baixa, o correto é uma oficina verificar com um manômetro se a pressão está dentro das especificações. É um procedimento simples.

Não sei como é o padrão do chicote do Onix Joy (se é ISO 16 vias) assim como na multimídia. Nestes casos é bom testar os chicotes dos falantes do carro e posição dos fios no conector (vai pelas cores do chicote no conector da porta), assim como a saída da multimídia com um falante avulso para ver se realmente o sinal está saindo.

Eu tentaria regular os coxins da tampa para ver se resolve. São aquelas borrachas redondas que se regula girando-as. Se nada mudar, tentaria regular a fechadura e o seu batente. Agora, tem que verificar se o painel traseiro e a tampa estão alinhados. De repente o carro já sofreu uma colisão leve na traseira e pelo desalinhamento do painel, a tampa acaba não fechando direito.

@HugoOyamada, no meu caso, eu resolvi o problema "temporariamente" mexendo no pinhão do motor elétrico, dando umas pancadas com um martelo. Durante os meus testes, cheguei a conclusão que o problema está no contato entre o sem-fim do pinhão e a coroa que fica conectada a coluna de direção. Só não sei se é por desalinhamento, por desgaste ou por falta de lubrificação. Eu ainda não tentei remover o sem-fim do pinhão para lubrificá-lo, pois não queria desmontar nada da coluna de direção pode temer ter que reprogramar algo. Mas só o fato de alterar a posição do pinhão (com as pancadas) já resolveu o problema provisoriamente (o ideal é lubrificar novamente o mecanismo). Em um post anterior eu relato, em texto, o que eu fiz. Talvez se você tentar fazer o mesmo, o resultado pode ser satisfatório.

Ruído de rolamento normalmente acontece em velocidades acima de 60 km/h. Hoje em dia, as oficinas possuem um estetoscópio próprio para detectar ruídos. Pode ser apenas pneus também. Dependendo da marca e desenho da banda, podem ocorrer ruídos.

Tente verificar os 3 coxins do carro. Pode ser também problema na junta homocinética como um todo (folga).