Sekiya

Mas não fez nem um test drive antes de comprar o carro?? E outra: nem pegou o carro e já está com medo de dirigi-lo?? Andou a vida toda de Uno e nunca teve medo, vai ter medo de Onix? Tem um pé pesado e comprou um carro 1.0?? Questão de segurança primordial em um carro de entrada?? Brincadeira a parte, o Onix é um carro de entrada e que tem defeitos como todos seus concorrentes. Não existe carro perfeito nesse mundo, mas da mesma forma, não existe carro ruim. Existe carro que não atenda a todos seus desejos. Quem fala que o tal carro é "lixo", "só brasileiro compra isso", é porque não tem argumentos ou até mesmo dinheiro para comprá-lo. Se for ver, até um Chery QQ é melhor e mais seguro que andar de carro velho, bicicleta e de ônibus lotado. Então, fica uma lição: antes de comprar um carro, pesquise muito sobre ele. Leia até mesmo o manual que hoje em dia as montadoras disponibilizam on-line. Há uma vasta informação sobre o produto disponível gratuitamente. Faça comparativos. Visite concessionárias. Consulte amigos. Veja o carro pessoalmente. Faça test drive. Pois depois de assinar o contrato do financiamento ou feito o pagamento do boleto à vista, não adianta se lamentar...

Qualquer câmbio automático quando dá problema, o custo de reparo é bem alto. Não importa a marca e modelo. Mas se você pesquisar um pouco sobre o câmbio 6T30, que é o utilizado no Onix/Prisma e em outros veículos GM, provavelmente encontrará alguns problemas neste câmbio. Aqui no fórum tem alguns tópicos de problemas com o câmbio. Pesquise também em fóruns de outros carros GM, tal como Cobalt, Spin e Cruze (1ª geração), que provavelmente achará alguns problemas relatados. Eu digo por experiência própria (um Cruze 2012 e um Prisma 17, ambos AT), que o câmbio tem alguns problemas sim, mas no meu caso, nada grave. No Prisma, como é mais recente e tem um motor menor que o Cruze, ele está perfeitamente OK. Aliás, o câmbio utilizado foi um motivo de preocupação antes de adquirir o Prisma, mas resolvi arriscar mesmo assim.

Simples não é mesmo. É um trabalho de paciência e é preciso ter um pouco de perícia com o arame, ainda mais quando não se sabe o que está lá provocando o barulho. Talvez, se conseguir uma ferramenta chamada "pegador magnético" flexível, possa ser mais fácil conseguir "pescar" o causador do ruído. Ou se conseguir um boroscópio (câmera que permite visualizar o objeto), pode ajudar muito também. Eu acho que não um profissional adequado para isso não. O que mais se aproxima é o funileiro/latoeiro, que poderá abrir a caixa de ar com uma esmerilhadeira e depois que retirar a causa, ele fará a solda da abertura na lata.

A coluna que tem o tampão é a primeira, na região dos pés do passageiro (no meu caso a presilha estava naquela região), mas acredito que haja algum outro acesso na coluna B (entre portas).

Eu já passei por algo parecido. Caiu uma presilha do acabamento da coluna A em um vão lateral do painel e ficou em um lugar bem ruim, dentro da caixa de ar da porta dianteira direita (local abaixo do acabamento da soleira e sem acesso), já perto da coluna da porta. O que eu fiz: Na base da coluna da porta bem junto aos chicotes elétricos tem um tampão plástico redondo que dá melhor acesso a caixa de ar. A partir desse furo, utilizei um arame rígido com um ímã enrolado em um pedaço de fita isolante na ponta. Dá para utilizar um ímã de geladeira daqueles flexíveis. Com muito, mas muito cuidado, consegui fazer a presilha grudar no imã, mas como eles são fracos a presilha tende a se soltar. Aos poucos, consegui puxar a presilha e resolver o meu problema. Como não dá para ver nada, para achar o objeto é preciso "ouvir" se o arame toca nele. Se for o caso, faça um pedaço de arame com a ponta no formato de um pequeno gancho para puxar o objeto aos poucos até poder utilizar o ímã.

@Speed_Drums, para arrumar, bastam algumas horas e é simples a troca. Mas tudo depende de onde for fazer e se houver a peça disponível. Antes de qualquer coisa, tem que verificar exatamente o que está causando o problema. Como eu disse anteriormente, concessionárias, só trocam peças e não consertam nada e como há a possibilidade de não houver a peça em estoque, pode demorar muito tempo para a peça chegar.

Amigo, dê uma pesquisada que tem alguns tópicos que falam sobre bateria descarregada. Lembro de ter lido em um deles, um caso em que o problema estava no interruptor da luz do porta malas. Pode ser o mesmo problema.

Deve ser problema no sensor de nível, mais conhecido como bóia. Se for, a mão-de-obra vai ser grande e cara, pois vai ter que baixar o tanque e tirar o conjunto da bomba de combustível/sensor de nível para efetuar a troca.

Por curiosidade: qual a km do Onix em questão??

@Brunorx, não é comum acontecer isso com correias, ainda mais em carros novos. Se fosse em carros antigos, com correias ressecadas, seria aceitável. O que pode ter acontecido é falha de fabricação na correia, que rompeu o cordão interno ou desalinhamento nas polias (por onde a correia corre). Se for falha na correia, só trocar e ser feliz. Se for desalinhamento nas polias, aí tem que verificar melhor. De qualquer forma, não é um problema grave.

Possível de remoção, eu acredito que seja sim. Mas para comprar novo só a parte de tecido não é possível, teria que comprar o acabamento todo. Melhor é consultar um tapeceiro automotivo que saiba fazer este serviço e dar uma solução para o problema.

Bom, então deve ser o conjunto de acionamento dos garfos que ficam no próprio câmbio. Normalmente a palavra trambulador é designada para a base da alavanca de câmbio. Era algo semelhante a isso? Se for, é bem difícil dar problema nesta peça. Às vezes, uma limpeza e eliminação de folgas resolvem qualquer problema nesta peça. Mais comum mesmo na hora de engatar é problema no mecanismo da base da alavanca. Quanto a concessionária, acho que não vai adiantar muito conversar. Ela se baseia em preços de tabela do produto e realmente o valor desta peça acima é de cerca de 1175,00 na tabela da GM e descontos são muito rasos perto do valor da peça. Eu, pessoalmente, fugiria da concessionária para este tipo de problema. Concessionária serve basicamente para trocar peças e não "consertar" peças. Eles não se dão ao "luxo" de fazer uma perícia nas peças e verificar uma outra solução. Quanto a dar problema com 30k, fique tranquilo que hoje em dia tudo é feito para durar pouco. Aquela imagem de peças durando mais de 100k km é coisa do passado. Só para você ficar animado, voltei de guincho com um Cruze 2012, na época com 37mil km, devido a queima da bomba de combustível. Nunca tinha passado por isso com nenhum carro antes e com tão pouca quilometragem. Tive que engolir o prejuízo a seco.

É bem provável que funcione, até porque você estaria usando o microfone original. Caso fosse algum outro genérico, talvez não funcionaria. O fato é que só se saberá se testar antes.

Essas molas podem dar problemas mesmo. No Onix não é muito comum, mas na linha VW (Gol/Fox) é muito comum quebrar a mola do trambulador. Mas é bom verificar se é só a mola mesmo ou se há um desgaste no seu alojamento ou em outros componentes. Se for o caso, é melhor trocar o trambulador completo. Se der uma pesquisada na internet às vezes se acha a peça em questão em um preço mais em conta que concessionárias. Mola em questão: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-818806855-mola-alavanca-cmbio-agilemontanacobaltonix-prisma-spin-_JM Trambulador completo com alavanca e tudo (costura azul): https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-922413256-trambulador-cambio-onixprisma-original-_JM Se for com a costura laranja o código é o 24582669 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-843787304-alavanca-cambio-onix-2015-cambio-manual-gm-24582669-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1038740535-alavanca-do-cambio-costura-laranja-onix-prisma-24582360-_JM

Pelo que pude verificar, o microfone que fica no console no teto tem o código 22943126. Eu compraria no Mercado Livre o acabamento todo junto com o microfone, usado em bom estado. Se você pesquisar lá com o código 52069232 tem alguns disponíveis.

@Netossauro, normalmente a lente é colada em uma base plástica que é a que se encaixa no motor elétrico ou máquina manual. Se você comprou só a lente, já deve ter visto que ela vem com adesivo atrás dela. Para tirar a lente + base é só desencaixar ela puxando. Primeiro regule o espelho de modo que fique em alguma extremidade e que dê para colocar o dedo ou alguma alavanca. É puxar com cuidado (mas de forma firme ou um tranco leve) que ela desencaixa. Cuidado que a lente pode trincar nesse procedimento e há um pequeno risco de cortar o dedo ou algo assim. Vai sem medo, porque se quebrar a lente, ao menos já há uma para troca. Tome cuidado para não danificar a base e nenhuma "orelha" de encaixe, principalmente na hora de descolar a lente antiga. Dependendo do adesivo, esquentar com um secador de cabelo pode facilitar.

Bem difícil quebrar essa polia da correia de acessórios. Ou é falha de fabricação da peça ou até mesmo algum objeto possa ter entrado entre a correia e a polia com o motor em movimento (uma pedra, p.ex.) e ter danificado a pista. Lembrando que a partir do modelo 2017, a correia é do tipo "elástica" que dispensa tensionador.

@THAIZ JUSTO, depende muito de quão danificado ficou o para-lama. Normalmente, um funileiro/lanterneiro consegue recuperar a peça. Fora isso, tem que verificar se não danificou outras peças, tais como travas/apoios/parafusos de fixação. Só para ter uma idéia, uma peça nova, original, custa R$512,68 (modelo até 2016 - código 52051214 - preço de tabela), mas uma pesquisa pela internet é possível encontrar por bem menos que isso (R$360,00 - 380,00) Já a mão-de-obra varia bastante de local para local, principalmente com relação a pintura e o jeito é pesquisar fazendo vários orçamentos. Minha dica é não buscar o preço mais baixo, pois neste ramo não há milagres: o serviço pode ficar ruim e toda vez que alguém olhar o para-lama, vai saber que já foi pintado.

@brunolee77, não precisa de scanner para fazer a sangria e você mesmo pode fazer pelo método de bombeamento, sem problema algum. Eu descrevi um pouco sobre neste tópico:

No caso dos automáticos o problema maior é a relação de marchas e diferencial longos, o que inibe a elevação da rotação ao reduzir as marchas (em modo sequencial). Fora isso, existe o conversor de torque que "patina" quando não bloqueado (parece que no Onix há o bloqueio da 3 marcha em diante). Para sentir o motor segurando, só engatando 4° ou a 3° em maiores velocidades ou a 2° em menores velocidades. Mesmo assim o efeito de frenagem é bem mais baixo que em um carro manual. Fico imaginando se os casos de desgaste prematuro das pastilhas de diversos Onix poderia ter alguma relação com o freio-motor deficiente. Ou até mesmo aquela questão do freio ficar sem vácuo nos 1.0 (pelo fato de injetar combustivel a todo momento, a borboleta poderia ficar entreaberta acabando com o vácuo).

Entendo o seu ponto de vista. Porém, freio motor não é causado pela ausência de combustível. Independe disso. Se assim fosse, motores carburados jamais teriam o efeito e não é o que acontece. Motores ciclo Diesel, porém, não possuem (em teoria) o efeito de freio motor, por não existir borboleta de aceleração e consequentemente o "vácuo" para segurar o motor. Inclusive, neste tipo de motor, existe a ausência de injeção de combustível (pela corte imediato da bomba injetora) e mesmo assim não há freio motor. Por isso que em alguns caminhões existe uma válvula no escapamento que fecha o fluxo dos gases para simular o freio motor (há outros sistemas que atuam no cabeçote do próprio motor). A questão é que o fato de se haver ou não a explosão vai depender da mistura ar-combustível e em ocasiões onde ocorre o efeito de freio motor, mesmo que houver a injeção de pouco combustível, a mistura está sempre pobre, ou seja, praticamente não há combustível para tanto ar para causar uma explosão na câmara.

@Quintao, interessante o seu relato sobre o cut-off. Seria interessante também se outros usuários pudessem fazer o mesmo teste com outros aparelhos OBD, inclusive scanners para verificar se realmente isso acontece. Poderia verificar também em longas descida para ver se o cut-off se manifesta e também gerenciar a temperatura do motor para ver se abaixa bem. Quanto ao freio motor, o que faz "parar" o motor é a borboleta de aceleração fechada. Se ela se manter fechada haverá o efeito de freio motor, agora se ela abrir, mesmo que levemente, o efeito será menor, mas devida a alta rotação (ao reduzir uma marcha), o motor ainda ajudará na frenagem. Mas acho que isso só daria para verificar em scanners. Difícil quantificar se o efeito freio motor está prejudicado ou não.

Eu colocaria o filtro sim. Ainda mais porque existe a previsão de uso no sistema, mas a fábrica fica fazendo essa economia porca em não fornecê-lo. Sem filtro, a única coisa que pode melhorar é a quantidade de ar que sai nos difusores do painel pela menor restrição. O resto é só benefício. Caso não usar o filtro, há o risco de acúmulo de sujeira no evaporador do ar condicionado (tipo de radiador), assim como no de ar quente. Com o tempo isso causa, além do mau cheiro por retenção de umidade, o entupimento do evaporador, diminuindo o fluxo de ar no sistema. Para corrigir este problema, teria que desmontar o painel todo para retirar a caixa evaporadora e efetuar a limpeza. O filtro serve basicamente para evitar a entrada de sujeira e poeira. Para diminuição de odores, procure os filtros com carvão ativado (no caso do Onix, dá para usar o do Cruze).

Sei que o 5W30 é tão "fino" quanto o 0W20, talvez nem tenha diferença significativa no consumo, mas como redesenharam pistões e anéis neste motor modelo 2017, acho prudente usar o recomendável, ainda mais em um motor novo e pouco rodado. Isso porque o que mais interessa é a viscosidade a quente. Se fosse um 5W20, eu ficaria tranquilo. Lembro que, dentro da própria linha GM, Prisma (derivado do Celta) e Corsa 1.4 tiveram problemas quando na própria concessionária trocavam o 5W30 pelo 20W50. Muitos usuários reclamavam que o carro tinha dificuldades na primeira partida. Eu duvidava, mas realmente fazia diferença. Isso porque embora o motor seja o velho família 1, as folgas internas diminuíram, taxa de compressão aumentaram e um óleo grosso piorava o rendimento. Sei que há um abismo entre estes dois óleos, mas já demonstra a influência da viscosidade no funcionamento do motor.

@marques1982, sempre ouvi dizer que se deixar o tanquinho vazio ressecava o sistema, provocava vazamento e sei lá mais quantos dramas. Considero isso um baita exagero. O sistema nada mais é que o mesmo dos carros a álcool dos anos 80. A bomba elétrica continua igual. Só muda a existência do controle de acionamento dela pela central e uso de uma válvula solenoide para evitar que o vácuo do motor sugue a gasolina do tanque (pois a entrada fica pós borboleta de aceleração). Se deixar vazio, a única coisa que vai acontecer é você não ter a dor de cabeça de drenar o sistema, limpar possíveis depósitos de gasolina velha que possa acontecer. Ou seja, no seu caso é só vantagem. A bomba, mesmo sem combustível não sofrerá nada, pois ela não é refrigerada pelo combustível como é no tanque normal (fora que o acionamento dela dura apenas segundos). O que pode acontecer é travar a válvula solenoide fechada por falta de uso. Mas até aí, o sistema nunca vai funcionar mesmo, tanto pela temperatura ambiente quanto pela gasolina. Mas lembre-se de retirar totalmente a gasolina do tanquinho, sem nenhum resquício. Quanto a trocar gasolina do tanquinho, não precisam fazer isso com tanta frequência não. Aquela história de que gasolina comum/aditivada dura apenas 3 meses é antiga. Hoje ela tem menos enxofre e dizem que aguenta pelo menos 6 meses (1 ano a do tipo premium). Mesmo assim, como ela é usada apenas para auxiliar a partida, mesmo velha ela ainda funciona. De qualquer forma, cada um faz o que achar melhor e o que lhe convier.