Sekiya

Eu tenho TV no MyLink2 utilizando o Faaftech que consiste em conectar o desbloqueio + módulo TV. No meu caso, o módulo é o 1seg e não o Full HD. A visualização é razoável com resolução sofrível se comparado a vídeos em pen drive (que fica perfeito). Ou seja, dá para acompanhar um jogo de futebol, mas não dá ler o placar. A TV funciona na tela da câmera de ré, sendo necessário desativar permanentemente as grades de distância da câmera, assim como fica a barra na parte de baixo com os ícones da grade. Não me incomoda muito esta característica, mas fica com cara de "gambiarra" sim. Para mim, o que mais me incomoda é a resolução das imagens. Não sei se o modelo HD é muito melhor neste quesito, pois acaba utilizando a entrada AV do módulo de desbloqueio. Por alguns vídeos que vi do módulo HD em Hondas Civic HR-V a imagem fica bem melhor.

Primeiro tem que ver de onde vem os barulhos: se é por falta de presilhas, por contato de partes, se é por algo solto (chicotes, cabos, etc.). Depois disso, é só utilizar aquelas fitas de espuma adesivada (ou fita de EVA), placas de espuma, feltro, EVA, adesivado para serem cortados e colados nos pontos de contato que causam ruídos.

@Rafa.el, eu acredito que seja uma característica da nova programação do câmbio AT a partir dos modelos 2017. Bem provável que fizeram isso por causa do consumo e emissões. Eu também tenho um Prisma AT 17/18 e acho que a programação do câmbio faz com que ele ande sempre com a marcha mais alta possível, o que resulta no motor emitindo um ruído de vibração (meio metálico) por estar sendo "forçado". É bem irritante isso. A 5ª marcha é engatada com frequência e a rotação acaba caindo para menos de 1500 RPM, causando o ruído. Tirando isso, o funcionamento é normal. Cheguei a questionar o técnico da concessionária quando levei o carro por problemas no ar condicionado sobre alguma atualização de software, mas ele me mostrou que nada consta. Questionei também se era possível um "downgrade" para o software dos modelos anteriores, mas ele não soube me responder. Solução talvez seja alterar a programação do câmbio, mas me parece que não existe ou não há como ou não se sabe como. Um paliativo que talvez mude algo é diminuir o diâmetro das rodas+pneus (usar um 185/60 R15, p.ex.), mas isso altera o hodômetro/velocímetro. Obs: Comparei as especificações do diferencial do câmbio AT de 2015 em comparação aos novos, e vi que nos modelos mais novos, a relação do diferencial foi alongada de 4,11:1 para 3,72:1 (9,5% mais longo). O Onix Activ manteve o antigo. Talvez isso explique em partes o problema de vibração.

@Anacleto, não há a necessidade de amplificador externo para kit 2 vias. Ele irá funcionar normalmente. A única ressalva que faço é que todo kit 2 vias vai ter menos graves que os alto-falantes originais.

Acho que utilizar especificamente a turbina do Cruze seja inviável, principalmente por causa do flange do coletor de escape. Porém, nada impede de se colocar outra turbina "genérica" de mesmo tamanho.

Nestes casos de óleo baixando, o mais provável é que esteja sendo queimado, ou por falha nos anéis dos pistões ou nos retentores das hastes das válvulas. Outra possível causa é aspiração de óleo pela admissão via blow-by (que é o sistema que recircula os gases do cárter), mas neste caso, está também ligado a falha nos anéis dos pistões. Se na saída do escapamento a parte interna esteja coberto por uma película escura, quase uma graxa, é um sinal positivo de queima de óleo. Velas com oleosidade ou muito carbonizadas, também podem indicar o problema. Um teste de compressão dos cilindros, também pode indicar se o problema é no retentor ou nos anéis. Se for retentor é simples a troca. Se for anéis, a solução é a retífica do motor.

Eu nunca tirei, mas pelas imagens pesquisei, a trava nada mais é que um pino elástico. Imagino que ela deve sair, batendo algo que tenha o mesmo diâmetro dela. O certo seria usar uma ferramenta chamada "saca pino", mas acho que até usando uma chave de fenda com cuidado dê conta de tirar. Só recomendo cuidado, pois o fluido de freio se cair na pintura, ele mancha e os vedadores do reservatório no cilindro mestre podem vazar depois de remontado.

Depende da sua referência de farol. Tem carros que tem bons faróis. Outros nem tanto. Mesmo utilizando o mesmo tipo e modelo de lâmpada. Se a lente e refletor estiverem ok, então é assim mesmo. O do Onix, não é o melhor e nem o pior, na minha opinião. Se quiser melhorar, sugiro trocar as lâmpadas. Das que já testei, se quiser gastar pouco, melhorando pouco também, dá para optar pela Osram Silverstar. Se quiser melhorar gastando mais, opte pela Osram Night Breaker. Para mim, são as que tem melhor custo x benefício x durabilidade.

@claudio vasques, no modelo 2018 eu regulei utilizando uma chave allen 6mm. A regulagem fica na parte de cima da lente do farol. Para fazer "no olho", faça mais ou menos assim: - Primeiro, andando com o carro no escuro, verifique se a luz está muito baixa, muito alta ou desalinhados. Isso para ter um ponto inicial de referência. A melhor forma de verificar se o farol de neblina está mais ou menos na posição é reparar a iluminação nas laterais (na calçada, guia). - Pare o carro diante de uma parede mais ou menos 1 metro (o mais perpendicular possível). Já dá para ter noção se o facho dos dois faróis estão alinhados. - Estando alinhados, meça com uma trena a altura do facho na parede e suba ou abaixe no máximo 1 a 2 cm por vez, deixando ambos mais ou menos na mesma medida até achar o ponto que achar ideal. Lembrando que a lâmpada de 27W não faz mágica e o farol de neblina não vai iluminar muito. O do Onix/Prisma acho bem ruim.

Ah sim, agora entendi. Imaginei que havia algum outro problema. Se nada resolver, cogite procurar pastilhas de outras marcas ou outro lote da mesma marca.

Imagino que para quem seja baixinho a única solução é utilizar almofadas ou no assento ou no encosto. Infelizmente os bancos dos carros mais simples não disponibilizam maiores regulagens.

Não entendi direito. Como desgastou as bordas? No uso normal? Nunca utilizei esses spray antirruído até hoje. Por isso não saberia recomendar. Já li alguns relatos que funciona por um tempo e depois tende a voltar. Mas se o problema for chiado, acho que vale a pena.

@GabrielCorrea, se for chiado agudo ao frear é bem comum de acontecer. Pastilhas dependendo da marca são mais duras e causam esse efeito colateral. Cobreq é a marca da original, embora o controle de qualidade seja diferente. Existem uns spray antirruído que dizem funcionar (aplicam na base da pastilha). Se nada funcionar, talvez trocar novamente o jogo de pastilha. Agora se for barulho ferro com ferro mais forte, pode ser a chapinha de aviso de desgaste torta e pegando no disco. Ou pode ser borda de disco (se não feita retífica) pegando na pastilha, ou até mesmo pinça trabalhando com folga (problemas nas buchas dos pinos deslizantes). Não leve na concessionária para isso não. Melhor é retornar no mecânico que fez o serviço para ele verificar se é ou não normal o ruído e apresentar soluções em garantia. Já a concessionária, vai alegar que a peça não é original, vai querer trocar a peça e não apenas verificar e tentar solucionar seu problema.

@caio1007, então deve ser bem provável que seja este relê que está fazendo este barulho. Só não consigo entender o motivo pela qual fizeram uma instalação assim, já que um relê armando e desarmando, não serviria para muita coisa...

Tirei uma foto, mas o modelo aqui já é o do novo e pode ser que modificaram a localização. É para ter um cabo saindo por baixo da travessa do painel dianteiro, logo abaixo da fechadura do capo, tal como nestas imagens: imagens retiradas da internet

O único conector parecido com este das fotos que vi no cofre do motor do meu carro é o do sensor de abertura do capô do motor. No meu caso o fio é marrom/verde e outro preto e uma das vias do conector fica vazia. No carro em questão, aparece o código 128 no painel quando se abre o capô do motor?

Respeito a opinião do proprietário e cada um corre atrás de seus direitos, porém na troca do silencioso traseiro é previsto em projeto o corte do tubo perto da extremidade para a retirada da peça sem a remoção da suspensão traseira. Neste caso, o novo silencioso de reposição (mesmo original GM) já possui um tubo em forma de luva para posterior encaixe e utilização de abraçadeira própria para escapamentos. Ainda se utiliza vedante para evitar a fuga de gases. Todo este serviço é feito sem maiores complicações e o resultado prático é idêntico ao original. A única diferença seria visual e estético.

Estranho. Parece que para a esquerda ouve-se o som de relê e na direita não. Dá uma olhada por baixo do painel, inclusive abrindo a tampa da caixa de fusíveis interna e verifique de onde vem o som.

Isso foi balançando o carro? Tem algo solto aí. Se for balançando o carro, é bem provável que é bieleta com folga ou com o suas porcas soltas (é a peça que liga a torre de suspensão com a barra estabilizadora, inclusive a porca aparece no vídeo). E se for isso, utilize trava rosca no parafuso da bieleta, que ajuda a evitar estes problemas.

Está bem sujo e já vazou bastante, mas é normal sair óleo neste local, pois é onde se localiza o respiro do câmbio (esse parafuso com a capa plástica). Dependendo do uso e dos movimentos, vaza óleo. Outra possível causa é alguém ter completado óleo pelo respiro e deixado vazar, ou até mesmo ter muito óleo no câmbio. Mas é bem comum em câmbio GM, isso desde a época do Corsa B (1994).

Assovios ao acelerar, geralmente é algo relacionado a correias e rolamentos. Pode ter algo relacionado a rolamentos em alternador ou compressor do ar condicionado. Até bomba d'água já vi relatos de ruídos agudos. Isso é o que eu imagino a partir do relato.

@adriano goro, legal sua iniciativa! Eu também sou adepto ao "faça você mesmo" e vale a pena para quem gosta. O dinheiro que eu gastaria com a mão de obra de uma oficina, eu gasto comprando ferramentas e equipamentos. Continue compartilhando suas experiências. Pode ajudar muita gente aqui.

Eu também estou curioso para saber como fizeram, pois não é comum concessionárias "adaptarem" peças nos carros. Tomara que alguém reapareça aqui com uma imagem.

Entendi. Na imagem da ordem de serviço postada, o código está errado para a aplicação em câmbio manual. Porém, pode ser que usaram o do câmbio automático e cortaram a mesma por falta de item correto no estoque, por exemplo. Ou talvez fizeram um teste pela diferença de espessura das mangueiras. Eu acredito ser mais prudente refazer as curvas do que cortá-la, já que o diâmetro da outra parte da mangueira parece ser maior. Isso se o metal permitir refazer as dobras. Caso contrário, o jeito é cortar e verificar o diâmetro interno da mangueira para ver se encaixa na extremidade do tubo metálico final. Como esta mangueira é de retorno da caixa, então a pressão é mínima, e não há tanto perigo quanto a vazamentos. Só para ilustrar, as diferenças entre as mangueiras: Este é o 52061763 para câmbio AUTOMÁTICO: (imagens retiradas da internet) Este é o 52061366 para câmbio MANUAL: (imagens retiradas da internet) Este é o 52136847 (código atual que substitui o 52061366) para câmbio MANUAL: (imagens retiradas da internet) Existem outros códigos para a mesma peça para câmbio manual: 94743531 intercambiável c/ 52041480 52041480 intercambiável c/ 52061366 52061366 intercambiável c/ 52110536

A GM não disponibiliza este material, infelizmente. Ela apenas fez isso com os modelos descontinuados, mas o site em que era hospedado está fora do ar faz um tempo. Era o Reparador Chevrolet.