Sekiya

Se esse sintoma acontece com o tanque com pelo menos metade dele, é bem provável que seja algum problema no sensor de nível. Quando o tanque está na reserva, pode ser até que isso aconteça de forma normal. Para verificar se a boia funciona, tecnicamente teria que retirar a mesma e com um multímetro na escala de resistência, aferir nas suas saídas se baseando nos valores informados pelo fabricante. Pelo que pesquisei os valores seriam de: Cheio 40 ± 4 ohms | Vazio: 250 ± 4 ohms. O problema é que para mexer nisso será necessário baixar o tanque de combustível, retirar o conjunto da bomba + sensor de nível e fazer o teste. Se a boia tivesse enroscando, o valor apresentado no painel ficaria travado, mas não me parece que seja isso que acontece. Então eu suponho que haja algum problema no próprio sensor, de forma que em algum ponto haja uma alta resistência que faz com que o marcador fique zerado. Não sei também como o marcador no painel se comporta normalmente conforme o uso do combustível. Se ele funciona normal, às vezes pode ser outro problema eletrônico (como no painel ou no em módulos de controle), já que não é raro dar estes problemas nos carros atuais. De qualquer forma, eu recomendaria a verificação do sensor de nível antes de qualquer coisa (não é raro dar defeito nos Onix). Se for levar para algum mecânico fazer o serviço, abasteça o carro com álcool e deixe o nível bem baixo (1/4 de tanque no máximo). Ele vai agradecer.

@JR.JUNIOR, a pastilha de freio do Onix são todas iguais para todos os modelos. O original tem código 52126117. Existem de diversas marcas e preços. Dê uma pesquisada na internet que você irá ver diversas opções e os valores aproximados. ORIGINAL: 52126117 JURID: HQJ-2294A COBREQ: N-367 ECOPADS: ECO1496 FRAS-LE: PD/94 AC DELCO: 19314697 TRW: RCPT13680

Como foi feito este teste de cilindro mestre? Ar no sistema deixa o pedal de freio "borrachudo". A sensação é que a frenagem não é proporcional ao que se pisa no pedal. Normalmente quando o pedal baixa muito é sinal de vazamento de fluido ou perda de pressão. Partindo do princípio em que o cilindro mestre está ok, verifique os cilindros traseiros para ver se não há vazamento. Pode haver algum problema também no módulo hidráulico do ABS (apenas uma suposição minha). Quanto ao fato de ter feito a sangria via bombeamento, não há problema algum, desde que seja feito corretamente. Só entra ar neste método, se deixar faltar fluido no reservatório ou se não fechar o sangrador ao soltar o pedal do freio.

Entendi Norberto. Pelos relatos que vi em outro tópico (inclusive com sua participação), parece que o problema pode estar na mangueira da direção hidráulica. A princípio não faz sentido o ruído ser causado por uma mangueira, mas pela descrição do problema parece igual. O problema é que a maioria das pessoas que participavam na época, não participam mais. Assim, fica mais difícil ter uma resposta da sua dúvida. Inclusive teve um usuário que gostaria de visualizar a modificação na mangueira, mas ninguém apareceu para ajudá-lo e nem ele mesmo voltou para dar um parecer atual. Não sei se funciona ou ajuda a diagnosticar, mas já pensou em fazer um teste, retirando a correia da bomba hidráulica e fazer o mesmo teste do vídeo?? Não há problema em rodar com o sistema inoperante, a única ressalva é que a direção irá ficar mais pesada. Mas eu imagino que retirando a pressão no sistema, a mangueira não irá causar ruídos. Assim, seria possível verificar se é ela ou se é outro componente da direção ou suspensão.

Bom que resolveu. Mais um sintoma que aprendi da válvula travada aberta.

Você diz a iluminação na base do câmbio AT? Se você tiver um pouco de cuidado e conhecimento, é só puxar a moldura que envolve a alavanca (comece pela parte na frente da alavanca). Ela possui uns grampos e é fixa apenas com pressão. Embaixo dela aparentemente tem um soquete de lâmpada que pode estar queimado. Procure na internet pelo código 95179704 que é o número da peça. Agora, se não tiver muito conhecimento, melhor levar para algum profissional. Não recomendaria uma concessionária devido ao custo e sim uma auto elétrica. Mas se achar mais conveniente, leve na concessionária mesmo para fazer o reparo. Fui até o carro verificar isso e realmente é só puxar o acabamento que ele sai. Só a lâmpada no soquete que na verdade é um LED. Só rosquear o soquete que ele sai. Então, caso não esteja acendendo, melhor procurar uma concessionária, pois o LED em questão não é igual aos encontrados no mercado atualmente. Obs. aos moderadores e administradores: não consigo editar o post anterior, por isso um novo post. Seria ideal se fosse colocado a disposição dos foristas a opção "editar", uma vez que postagens em sequência não ajudam em nada.

@Cesar A.G., esse barulho acontece muito quando se tem folga na fixação das pastilhas nas pinças. Às vezes pode ser problema de lote de fabricação das pastilhas (grampos das pastilhas internas sem muita pressão ou erro na medida de usinagem nas partes de fixação) ou pode ser folga excessiva nos pinos das pinças, ou grampos da pinça. Acho que o meio mais simples e barato seria trocar o jogo de pastilha por um de outra marca para ver se acontece algo. E nesta mesma ocasião, revisar e lubrificar os pinos das pinças. Talvez possa resolver o problema. Sei que a raiva pode ser grande, mas não adianta esbravejar dizendo nunca mais comprar carro da GM, assim com o outro membro fez logo acima, pois pode acontecer em qualquer carro e em qualquer marca. A questão é: o quanto o problema incomoda e a questão financeira. Se for o caso, uma troca é bem vinda. O importante é ser feliz e não ter aborrecimentos com o carro.

Cobreq é fabricante da pastilha original do carro. A questão é que as peças "aftermarket" possuem um controle de qualidade inferior ao das originais dos fabricantes. Faz um teste: jogue água com uma mangueira com pressão pelos furos da roda (com o sistema de freio frio), de forma que se lave os discos e as pinças de freio. Esterce o volante para um dos lados e jogue água pela parte de dentro da roda. Faça isso dos dois lados. Se o ruído parar é por causa do material da pastilha mesmo. Se o problema é só o ruído, pode ir rodando com o carro assim mesmo, que não afeta em nada a segurança. Às vezes é algum componente do material da pastilha que provoca este barulho. Com o desgaste natural, o ruído pode sumir. Agora se incomodar muito, troque pelas pastilhas originais GM (não é AcDelco e sim na caixa da GM) ou procure pelas da marca Fras-le que costumam ser silenciosas.

Já foi testado a estanqueidade dos bicos injetores ou até mesmo a pressão da linha de combustível (que pode indicar problema na bomba ou no regulador de pressão)?? Outra possibilidade do carro não desligar, seria problema elétrico no comutador de partida.

@SPFCFelipe que bom que resolveu o problema e voltou para um feedback. Normalmente as pessoas não voltam para dizer ao menos se resolveu ou não ou o que era. Ajudaria mais se todos fizessem como você!

Para seguir a teoria do seu mecânico do carro batido, o impacto teria que ser bem nas pinças de freio ou no cavalete da pinça, o que eu acho muito improvável, visto que a roda protege o conjunto. Se tivesse empenado o cubo de roda em uma batida, você sentiria o pedal do freio vibrar em alta velocidade ao pisar no freio. Não sei se é o caso. Certo mesmo era ele investigar isso, ao invés de lhe entregar o carro pronto para uso. Freio chiando, se for um som agudo, ou é o material da pastilha muito duro (o que é normal hoje em dia) ou é o dispositivo de aviso de desgaste que está pegando no disco. Este dispositivo (que é apenas uma chapinha de metal) só entra em funcionamento quando a pastilha está no fim. Como elas são novas fica difícil que sejam elas. Bem mais provável que o som agudo venha da própria pastilha nova. Qual marca de pastilha foi instalada?

Como disse o amigo, todos os falantes são de 6 polegadas. A única coisa é que se quiser tirar os originais para colocar outros, seria bom adquirir aros adaptadores (são baratos e facilitam a instalação).

Normal não é. Acho que seria bom verificar via scanner se não há nenhuma avaria gravada ou se o carro tem algum sensor com mal funcionamento, o que faria o motor ligar em "modo de segurança".

O que já foi verificado? Já foi trocado algum componente da direção e suspensão?

Na minha opinião, esse tipo de problema está mais relacionado ao tipo do asfalto onde se trafega do que o isolamento acústico ou pneus do veículo. Digo isso, pois costumo viajar longas distâncias em boas rodovias e em alguns trechos, o tipo do asfalto influenciava demais o ruído, independente do carro utilizado. Parecia que havia algo de errado no carro ou nos pneus, mas o problema era o tipo do asfalto. No Prisma, não senti nada de absurdo no ruído ao rodar (usa o Bridgestone também). Acho até que ele é silencioso perto do Honda Fit que uso também. Uma forma de diminuir o ruído seria o uso de manta acústica de feltro na região das caixas de rodas. Eu já fiz isso no Fit 2012 nas caixas de rodas traseiras. Melhorou um pouco o incômodo do ruído ao rodar (neste carro, o ruído parece de rolamento roncando). Comprei feltro automotivo autocolante por metro e retirei os acabamentos e fui recortando e colando ao redor das caixas de rodas. Nem precisa ser o betumado, pois vai dentro do carro. Por fora, dentro das caixas de rodas eu não recomendo utilizar nada, pois pode acumular sujeira e umidade, podendo causar ferrugem.

O ruído é bem baixo e eu não consegui identificar o que poderia ser. Mas não me parece ser algo grave ou relacionado ao funcionamento do motor. Como o seu carro é dos modelos mais novos, pode ser que seja um ruído relacionado à correia de acessórios do motor, que costuma fazer barulho quando o motor está frio e depois para.

Existem alguns relatos de ruídos/barulho na embreagem do Onix. Dê uma pesquisada se não é a mesma coisa. Mas esse estalo, se não for muito alto e seguido de tranco, pode ser normal. Quando o motor está ligado a embreagem está acoplada, o que faz com que o eixo piloto do câmbio (e outras engrenagens) fique girando junto com o motor. Ao pisar no pedal, o motor desacopla do câmbio e o eixo piloto junto com engrenagens acabam parando por causa do atrito com o próprio óleo do câmbio. Quando você solta o pedal de uma vez, as engrenagens voltam a girar e as folgas entre elas acabam criando este estalo. Então o problema, no caso, é a folga entre os dentes das engrenagens que poderia ser menor ou o óleo poderia ser mais grosso a ponto de evitar esse ruído. Outras fontes, poderiam ser no atuador de embreagem ou nas molas do disco de embreagem (neste caso, poderia ser ruído de "chocalho").

Se você informar a região reside ou trabalha, ficaria mais fácil para indicar um local. Mas de qualquer forma, se o sistema de arrefecimento não estiver muito sujo, qualquer oficina ou centro automotivo faz o serviço. Agora se estiver muito sujo, eu aguardaria recomendações.

Pelo visto, o problema da correia elástica dos modelos pós 2017 é um defeito crônico mesmo. Eu estava a ponto de fazer a troca no meu Prisma, mas pelo visto não resolve. Vou estudar uma possível troca do sistema atual, pelo sistema antigo que usava correia comum e tensionador. Ao menos, nesse sistema, não tem ninguém reclamando de barulho. É exatamente a mesma coisa que faz o meu Prisma AT 2017. O "barulho de carro à diesel" deve ser no sistema de escape. Teve uma pessoa aqui que diz que resolveu, trocando o tubo de escape e catalisador na garantia. Quanto a vibração é bem isso mesmo. Deve ser problema nos coxins que com o tempo vão cedendo. Quando novo o meu carro não tinha isso, mas depois de um tempo (antes mesmo dos 10 mil km) já começou a vibração em "D", principalmente quando frio. Quanto ao ruído no motor ao trocar as marchas também acontece aqui. É como se a rotação caísse muito a ponto de "forçar" o motor. O certo seria modificar o gerenciamento do câmbio para que as trocas ocorressem em rotação mais alta. Mas acho que fizeram isso por conta dos níveis de emissão de poluentes, pois esse tipo de reclamação começou a aparecer nos modelos 2017 em diante.

@SPFCFelipe é bem provável que o problema sejam os coxins do motor/câmbio. Quando chega a este ponto, pode ser que tenha quebrado o elemento de borracha. Só para deixar registrado aqui: O coxim do motor tem 2 códigos: 95405221 para transmissão manual e 52068329 para transmissão automática. O coxim do câmbio 95032352 para manual; 95190896 para automática nos anos 14/16 e 95265891 para automática a partir de 2017. Tem ainda um tirante que é chamado de amortecedor do coxim da transmissão de código 95493722 que pode ser que seja preciso trocar também. Ele segura a torção do motor e transmissão. Já a embreagem, talvez vale a pena aproveitar o momento (e a mão de obra) e fazer a troca, pois parte da trepidação na arrancada pode ser por patinação do disco de embreagem ou por empenamento da superfície do volante do motor.

@bootsector, se você reparar na foto, a base tem 2 furos com rosca para fixar a haste mais curta e a mais longa. Eu imagino que a sua desconfiança com a altura se deve pelo fato da haste estar solta no outro lado, o que faz com que o lado parafusado fique mais baixo que o normal (a ponta solta da haste fica pra cima), causando esta impressão. Se a haste estiver fixa no apoio traseiro, a ponta parafusada não encosta totalmente na base, pois ela "abraça" a bateria. Digo isso porque toda bateria tem tamanho padronizado, independente da marca. Só existem 2 alturas padrão: 17,5 cm e 19 cm. E ambas baterias para o Onix tem 19 cm. Esqueci das baterias para os Honda, que tem tamanho diferenciado. Mas estes dificilmente servem para outros carros pois os polos também tem tamanho próprio.

Gostaria de pedir desculpas, pois verifiquei que existe a peça de código 95492640 que é utilizada para baterias de 40Ah. Já a do código que citei no post anterior é a utilizada nas baterias de 50Ah. Pelo que reparei, a bandeja já possui 2 furos de fixação e portanto é possível parafusar. O que difere é o comprimento da haste, que a de final 640 é mais curta que a de final 641. Então, o que poderia ser feito seria substituir a haste original pela de código 95492641, ou uma solução que talvez seria mais vantajoso economicamente é de procurar um funileiro/lanterneiro que tenha o capricho de dobrar uma chapa no formato em "U" para estender a haste original até chegar no tamanho correto. Na imagem abaixo dá para ver a diferença de tamanho das duas hastes: Fonte: Mercado Livre

Se o AC funciona melhor com a rotação alta do motor é sintoma ligado a falta de gás refrigerante. O compressor do ar do Onix é problemático. O do meu Prisma está com vazamento desde novo (ainda vou pleitear novamente a troca na garantia). No compressor, não há nenhuma válvula de segurança. Se ele estiver sujo de óleo, provavelmente está com vazamento em algum selo.

Estranho isso acontecer, pois tanto a bateria de 40Ah quanto a de 50Ah tem a mesma medida de altura (19 cm, chamado de Caixa Alta). A única coisa que difere é o comprimento. Já a haste em "L" só vi uma disponível para Onix, com o código 95492641, que teoricamente serve para ambas as baterias. Veja se o problema não é o encaixe do suporte onde se apoia esta haste.

@jededias, já vi isso acontecer em uma Spin de amigo meu. Provavelmente deu problema de leitura de combustível (mistura A/F - ar/combustível). Pra ligar o carro, eu desmontei a mangueira que vem do filtro de ar e joguei um pouco de gasolina no TBI (corpo de borboleta). Montei tudo e dei partida. Demorou um pouco, mas pegou. Depois ficou normal.