Sekiya

Existe equipamento que testa a bomba de combustível (pressão e vazão de combustível). Uma boa oficina normalmente já possui este equipamento. Mas já vi relatos de problemas de vazão da bomba que causava falta de combustível apenas em acelerações com consequente falha. Sobre a informação de que somente a bomba original presta é um tanto equivocada. Hoje já existe um kit refil da Bosch que deve durar tanto quanto a original. Não é das mais baratas, mas também não custa tanto quanto ao original, que já vem completo e montado (só transplantar o sensor de nível). Só para você ter noção de códigos/valores das peças para fins de pesquisa e consulta: Bomba de combustível do Onix: - 13523723 (diz no catálogo que serve em ambos 1.0 e 1.4) - 13510794 (apenas 1.4) - 13597395 (apenas 1.0) Já o kit refil da Bosch segue este código: - F000TE11B2 (Para modelos 1.4 - 3,8 BAR e 96 l/h) - F000TE189P (Para modelos 1.0 - 4,0 BAR e 105 l/h) Tem ainda o conjunto completo da Bomba Bosch: - 0580314579 (apenas para motor 1.0) Quanto ao ruído no motor fica difícil falar, pois a linha Onix Prisma tem vários relatos de ruídos vindos da região do motor. No seu caso, talvez seja um algo relacionado ao sistema de direção hidráulica. Já teve vários relatos sobre ele, inclusive com troca de mangueiras. Existe um tópico discutindo isso. É um palpite meu.

@Roger PA, pelo seu uso é bem provável que se forme esta borra leitosa, principalmente pelo trajeto extremamente curto. Fora isso tem o álcool que pode estar "hidratada" demais. Nem diria adulterada, mas com níveis de água muito no limite, o que aumenta a questão do problema. Talvez para amenizar esta questão, você poderia ligar o motor e deixá-lo ligado uns 5 minutos levemente acelerado (entre 1500 e 2000 RPM) antes de sair, pois o motor já atinge uma temperatura razoável com 10 a 15 minutos de funcionamento. Outra alternativa seria aproveitar este momento em que o álcool deixou de ser vantajoso e usar a gasolina.

@Xfear13, você trocou as velas e os cabos por causa deste problema ou surgiu depois? De um modo geral (e superficial), quando falta força no motor, ou é ignição ou é combustível. Ignição, só tem cabos, velas e bobina. Combustível, além da sua qualidade, tem bomba de combustível, regulador de pressão, filtro e bicos injetores. Fora os sensores envolvidos para que tudo funcione perfeitamente. Normalmente, o motor funciona mal na marcha-lenta em casos de problemas de ignição. Em casos de bomba de combustível com baixa pressão e vazão, o carro falha quando sobe o giro do motor (falta combustível). Embreagem gasta, faria o pedal ficar alto, e em situações de "carga", a rotação do motor iria subir e o carro não se mexeria (patinação do disco de embreagem). O pedal também tende a ficar bem pesado (duro). Enfim, pode ser muita coisa. Só resta testar cada um destes componentes.

Tecnicamente sim, mas nem sempre acusa no scanner. Existem casos de problemas de reconhecimento de combustível causado pela válvula e não havia registro de erro na memória e nem luz da injeção acesa, por exemplo. Bom, é só um palpite meu. Pode ser que não adiante nada, já que você relata funcionamento do motor normal. Eu só citei a válvula por ser um problema recorrente neste carro e se estiver aberta, pode ser uma entrada de ar a mais, o que teoricamente faria o motor admitir mais ar que o normal e consequentemente injetar mais combustível para manter a proporção da mistura. Porém, não sei dizer se causaria 18% a mais de consumo, sozinho. Este consumo de 11km/l foi conseguido com o motor fora de ponto ou foi antes de trocarem a correia (e deixar fora de ponto)? Já testou o rolamento do carro (acelerar em rua plana e depois deixar em ponto morto para sentir o rolar do carro) para ver se existe algo interferindo? Uma coisa besta, mas acontece: no sistema de ventilação, o ar está direcionado para o para-brisa? Em Onix com A/C o sistema entra automaticamente e às vezes as pessoas nem percebem, aumentando o consumo.

Se você mexeu em praticamente tudo que poderia, inclusive testando, então imagino que seja alguma solda interna solta (solda fria) ou alguma trilha em alguma placa com problema. Ainda mais quando se relata que funciona quando esquenta, ou seja, provavelmente dilata e permite o contato. Eu, se estivesse no seu lugar, primeiro arranjaria outro som, só pra testar o conector e chicote do carro. Se funcionar, ok. Problema no som. Ai com um pouco de curiosidade, abriria o som com problema e iria testando a continuidade dos 3 fios relacionados a energia (amarelo, vermelho e preto). Se encontrar um problema, ok. Tentaria soldar. Agora se não, aposentaria o som com problema e compraria um novo, a não ser o custo do conserto por um profissional valha a pena.

@Ettore deve haver um mau contato em algum lugar. Já retirou o som do lugar e verificou o chicote traseiro dele? Já tentou limpar os contatos entre a frente e o som?

Como o carro teve um episódio de perda de força, após a troca da bomba e correia o motor voltou a ter funcionamento normal? Pois aumento de consumo pode ser causado por muita coisa, seja alimentação ou ignição, até problemas de aumento de atrito (pneus, rolamentos de cubo, freios desregulados). Bicos injetores "entupidos", bobinas gastas, válvula do canister com problemas (se travada aberta, pode enriquecer ou empobrecer a mistura injetando menos ou mais combustível), comando de válvulas como cames fora de ponto, catalisador entupido são os itens que imagino que influencie bastante a questão do consumo (fora alguns itens que já foram trocados). Difícil mesmo é determinar qual deles pode ser o causador (ou pode ser nenhum). Se o funcionamento do motor estiver ok sem falhas e engasgos, eu testaria a válvula do canister, que é bem comum de dar problema e talvez mandaria conferir os bicos. que são os itens mais baratos.

Será que na hora que a correia arrebentou, algum conector ou chicote foi danificado ou desconectado, tal como o do sensor de rotação? Outra coisa que já li sobre este sintoma, seria alguma coisa relacionada ao sistema de Ar Condicionado. Talvez um conector ou chicote solto (ou do compressor ou do sensor de pressão) ou até problemas no compressor (não sei se o seu AC está funcionando ok depois do ocorrido).

@luancabral12, fique tranquilo que é normal este sintoma e vai diminuindo aos poucos. Enquanto isso, dirija com mais cautela e faça frenagens suaves, sem pisar muito forte, pois pode vitrificar a pastilha.

Se for este barulho de "chocalho", deve ter algum parafuso sem aperto, provavelmente do protetor de cárter (caso tenha). Ou se mexeram em filtro de ar para limpeza, verifique os coxins de borracha que fixam a caixa do filtro de ar. Costumam sair do lugar quando mexe.

@Verderramos, no caso de vazamento pela bomba d'água, este líquido é uma mistura de líquido de arrefecimento com a graxa do rolamento do eixo, ou é líquido+sujeira acumulada na região da correia dentada. A bomba em si, não possui lubrificação própria. No meu caso, depois que percebi o vazamento eu rodei uns bons km antes da troca, mas embora seja fácil de monitorar no reservatório, nunca se sabe quando ou "se" o selo vai abrir e fazer escorrer toda a água. Fora isso o Onix não tem marcador de temperatura no painel, então fica mais perigoso. Além disso tem a questão que você mesmo citou da bomba travar... Ai o prejuízo pode ser grande.

Se o carro não vibra em frenagens em alta velocidade (sinal de discos ou tambor empenados), eu verificaria os coxins do motor e câmbio, além do restritor de torque (coxim inferior) e a bucha do suporte. Eu imagino que com a frenagem o conjunto de motor+câmbio se move, transferindo toda a vibração do motor para a carroceria.

Quando se troca as medidas dos aros e dos pneus, recomenda-se que se mantenha o diâmetro e perímetro dentro de um percentual de uns 3% no máximo. No caso dos aros 15, o Onix já usa originalmente o 185/65, praticamente igual ao 185/70 R14. Se for usar um pneu de largura 195mm no aro 15, seria ideal usar um de perfil 60, que ficaria praticamente idêntico ao original. Se quiser um efeito visual maior, talvez uma roda maior de 16" talvez seja uma boa medida entre conforto vs. visual.

Se for na região perto dos pés/tapete, sim, existe tampas para cobrir os parafusos de fixação.

Eu, pessoalmente, acredito que esse problema não seja causado por falta de limpeza do TBI. Corpo de borboleta sujo, influencia mais em oscilações de marcha lenta ou quando necessita de ajustes de aceleração, tal como quando se liga o sistema de ar condicionado. No meu "achismo", acho que o problema pode estar ligado a ignição/bobinas ou com a famosa válvula do canister que costuma dificultar as partidas dos Onix quando trava aberta.

Provavelmente algo relacionado ao freio de estacionamento esta prendendo o carro. Normalmente, ou é o cabo que está preso dentro de seu conduíte ou é o mecanismo dentro do tambor que pode estar montado errado ou engripado. Vale a pena desmontar os freios traseiros e revisá-los.

1º: Antes de trocar a embreagem o engate da 2ª estava ruim? 2º: Esse trambulador de 70,00 reais é o da alavanca ou o que vai em cima do câmbio? 3º: Com o carro parado e motor desligado o engate é normal? 4º: As outras marchas entram normalmente? Pois quebrar o cabo de acionamento, não é normal e nem comum de acontecer. Pelo que pesquisei, tem 2 códigos de cabos para o Onix. Um é esse da foto com 24581183 que possui um terminal azul, mas tem outro com o código 25187855 que possui os dois terminais brancos. Posso imaginar que haja diferenças entre as peças, talvez até no comprimento de um dos cabos, o que poderia acarretar essa dificuldade de engate (uma hipótese). Se esse cabo já foi trocado anteriormente, pode ser que colocaram o cabo errado (hipótese). Procure na internet através dos códigos das peças que é possível encontrá-las. Nada impede também que haja problemas dentro do câmbio tal como no garfo seletor (peça que move a luva) ou na luva de engate da segunda marcha (tipo de engrenagem que faz o engate da marcha). Mas é bem difícil de acontecer. A alavanca (trambulador) também pode ter sua parcela de culpa, se ela estiver meio solta e imprecisa. Mas dificilmente ela causaria essa "dureza" no engate.

@Dirceu, seria uma tampa em forma de porca de alumínio? Eu não sei se é isso ou não, mas tem um código 26223716 referente a esta peça. Se for ela, procure pelo código que achará a peça.

@Luan Alves, se for desbloqueado através do módulo da Faaftech, o áudio vem na tela de conexão auxiliar e a imagem só surge se você pressionar e segurar o botão SRC do volante. Para voltar "ao normal", você faz o inverso.

Vou dar apenas uma opinião, pelas experiências que já tive com outros carros: Normalmente a troca dos alto-falantes não resolve a falta de grave. Eu acredito que a falta de grave vem do próprio aparelho e do projeto das portas/som, já que muitos falantes originais servem para vários carros da mesma marca. No Prisma eu experimentei trocar os alto-falantes dianteiros por um kit 2 vias de uma boa marca e que dizia ter uma boa resposta em baixas frequências, mas o resultado nos graves foi horrível (em regra, os kit 2 vias priorizam mais os médios e agudos). Os originais full-range tinham um grave muito melhor para os meus ouvidos. Talvez valha a pena investir em um sub pequeno e um amplificador bom e barato que o som já melhora bastante. É o que normalmente faço nos carros que uso.

@MasterCyber, neste caso, tanto faz. Ambas são de boas marcas e são fornecedoras originais de várias montadoras. Não há superioridade entre elas. Além da Philips e Osram, ainda incluiria a GE (General Electric) e Hella. Quanto a trocar apenas 1 ou o par, opte por trocar o par e guarde a outra para uma emergência. É bem provável que a outra lâmpada queime logo depois, tendo que ter o trabalho de comprar e trocar outra lâmpada novamente.

Entendi agora... Normalmente, quando há vazamento pelo ladrão da bomba, fica alguma marca sim. Até porque quando vaza pelo selo da bomba (retentor do eixo), o rolamento é lavado sua graxa escorre, marcando ainda mais. Se você observar o eixo pelo ladrão e ele estiver sujo, já dá para ter uma ideia se vazou algo por lá. Outra coisa é que o rotor fica meio ruim de girar caso haja vazamento. Falo isso pois recentemente tive que trocar a bomba d'água por vazamento pelo selo e observei esses detalhes que citei acima. Tem um tópico com umas fotos que tirei da bomba velha: Mas de qualquer forma, a troca da bomba acabou sendo preventiva (embora podendo ser desnece$$ária). Na minha opinião, melhor nem mexer muito (destrocar), pois o carro atualmente está ok. Eu mesmo, tive problemas de vazamento de óleo na polia do comando de válvulas (tem que tirar para trocar a bomba) que percebi 1 dia após a troca, o que me fez perder 1 dia e 1 correia dentada (a oficina pagou uma nova). Só de pensar em ter que desmontar tudo por causa da bomba já me desanimaria... rsrsrs

@DanielSirio, pelo que você relatou, a água estava com coloração de ferrugem. Isso é sinal que não havia aditivo misturado ao líquido de arrefecimento, ou aditivo em concentração muito baixa e o carro rodou um bom tempo assim. Por isso a ferrugem, que acaba vindo das galerias de água do bloco de ferro fundido. É um problema comum quando não se faz a manutenção do sistema de arrefecimento de forma correta, tal como troca total do líquido a cada 5 anos em média, assim como a constante adição de água pura que acaba diluindo o líquido original. O ideal é que a mistura de aditivo e água seja em torno de 50% de cada um (eu costumo utilizar mais aditivo que água 60%/40%). Quanto a bomba d'água e o tubo é comum acontecer problemas, infelizmente. Hoje em dia, usa-se muito plástico de engenharia que nem sempre aguentam a alta temperatura, associado ao baixo controle de qualidade das peças (mesmo originais) acabam por trazer transtornos constantes aos donos dos carros e até para oficinas (alta taxa de retorno/garantia). Quanto a não ter ferrugem na bomba d'água é porque o material da mesma é inoxidável (ligas de alumínio/aço inox/plástico do rotor). Em casos como o seu, em que é encontrado ferrugem no sistema, se a quantidade de sujeira for pouca, uma boa lavagem sem desmonte de radiador e válvula termostática pode resolver. Agora se tiver sujeira grossa, o ideal é revisar todo o sistema para evitar que o carro superaqueça por obstrução.

@MVMT, fique tranquilo, pois o seu motor não será totalmente retificado. E mesmo que fosse, uma boa retífica e um bom mecânico faria o motor ficar perfeito. No seu caso, somente o cabeçote precisará de intervenção. Normalmente são trocados as válvulas, e verificado suas vedações (sede e guias), troca de retentores e plaina da superfície de contato do cabeçote com o bloco. Fora a limpeza química, o que é bom. O comando também é bom trocar pelo problema dos cames saírem de "ponto". Fora isso, é montar tudo conforme as especificações e com peças de boa qualidade. O motor do Onix é simples e bem conhecido. Então, a maior preocupação vai ser com a mão de obra. Tecnicamente falando, a única diferença é que o motor vai ficar com uma taxa de compressão um pouco mais alta (irrisória) devido a plaina na superfície.

No caso do Onix (ou Prisma, no meu caso), eu costumo usar a pressão de 35 PSI independente da carga, já que considero uma pressão bem alta para um pneu de largura 185 (a pressão é diretamente ligada a área de contato do pneu). E se for pensar, 150 kg seria mais ou menos o peso de +2 pessoas dentro do carro. Coisa pouca para um carro. Só para comparação, um GM Monza usava para os pneus 185 cerca de 26~25 PSI para meia carga e 29~30 PSI para carregado, sendo a tara parecida com os Onix/Prisma.