Sekiya

Depois de 20 mil km da troca do jogo de disco e pastilhas de freio, hoje o carro com cerca de 40 mil km, o desgaste do freio se encontra neste estado: Lado esquerdo: Lado direito: Isso com o uso praticamente igual ao anterior. A eficiência na frenagem tem sido praticamente igual ao original. Fica a conclusão de que a pastilha original é feita para durar pouco mesmo. Estas agora provavelmente irão durar muito.

Na verdade, o normal é ligar sempre sem pisar no freio. Apenas alguns carros pedem este preciosismo, tal como aqueles que possuem partida por botão. Até hoje não entendo o motivo pela qual existe este recurso, uma vez que todos os carros atuais com câmbio AT não permitem a partida em R ou D, mesmo com chave comum.

A calibragem da transmissão faz muita diferença mesmo. Um Cruze 1.8 que tem o mesmo câmbio (de gerações diferentes) não passa essa sensação. Isso porque dizem que o câmbio dos últimos Onix/Prisma AT possuem engates mais rápidos que os anteriores. Talvez o motor menor com menos torque e potência cause este "transtorno". Eu mesmo, não gostei da calibragem adotada dos modelos 2017 em diante. Ele troca a marcha muito cedo e demora para reduzir quando se anda "tranquilo". Isso acaba forçando um pouco o motor, causando ruídos indesejáveis.

@Bruno Spirlandeli, quando acendeu a luz da injeção, um código de erro é gerado. Sabendo qual é e pesquisando, já dá para se ter ideia do problema. Quanto a bateria, dificilmente seria ela, uma vez que a capacidade em apere-hora (Ah) nada influencia no funcionamento. Quanto a ser junta do cabeçote, a primeira coisa a se fazer é verificar se há vazamento de compressão nos cilindros. Se, por exemplo, o vazamento for entre cilindros, pode ser que não haja perda de água, mas acaba causando falhas de ignição. Nos casos de engasgos e potência baixa, o primeiro "culpado" é o sistema de ignição. O segundo, injeção. Assim, a grosso modo, bobinas, velas, e cabos, além dos bicos injetores e bomba de combustível (vazão e pressão) são os primeiros a serem verificados. Se nada for encontrado, aí parte-se para análise de dados de sensores para tentar identificar se existe algum problema em componentes mecânicos, tal como sensores de fase, rotação, temperatura, e até mesmo em cabeçote e cilindros (vazamento de compressão) ou até mesmo o conhecido problema no eixo de comando de válvulas que desloca o came e altera o funcionamento do motor.

Dos problemas relatados por este câmbio, até hoje não li nada sobre estalos na caixa ao engatar a Ré. Não sei a quilometragem do carro, mas se o problema for só esse, eu tentaria verificar o nível do óleo do câmbio. De repente está baixo, influenciando o funcionamento. Outra coisa é que o óleo costuma "sujar" bastante no câmbio do Onix 2017 em diante. Eu percebi isso logo aos 25 mil km no meu carro. Fiz uma troca parcial só por precaução.

@Cleidiane, se o seu Palio está assim, com problemas de trepidação na arrancada, tente verificar basicamente 2 coisas: o sistema de embreagem (+ cabo de acionamento), que pode estar com desgaste, ou com o volante do motor empenado - exigindo uma retífica, e os coxins de fixação do motor e câmbio e do chamado restritor de torque, vulgo coxim inferior.

@Bonn Baima, não terá problema nenhum. Só estará voltando a usar o óleo recomendado, o que é o mais certo. Porém, as diferenças entre o 5W30 e o 0W20 não são grandes, ainda mais quando utilizado em locais com temperatura ambiente alta. Então, caso opte por continuar usando o 5W30 pela dificuldade, é provável que não tenha problemas maiores no motor.

@rafaelspzn, esta peça se chama defletor de ar inferior chassis. Acredito que o código dela seja 52085899 .

Sim, é normal. Cada carro tem uma calibragem diferente para motor e câmbio e no Onix é assim mesmo. Problema seria caso houvesse trancos fortes durante as trocas.

@Zezé, aquela tampinha é presa por um aro plástico que se fixa sob pressão no gargalo do reservatório. Então para tirar aquele anel, um pouco de força vai ser necessária. Para facilitar, retire o gargalo inteiro girando ele em sentido anti-horário. O movimento é pequeno e curto. Depois é preciso puxar com firmeza para cima o gargalo todo, e ele sairá. Cuidado nessa hora, pois ele pode se soltar de uma vez, pois o anel de vedação inferior prende o gargalo. Se puder, enrole sua mão em um pedaço de pano ou toalha. Com o gargalo em mãos, fica mais fácil pegar uma chave de fenda ou alicate, ou até mesmo um estilete (cuidado para não cortar o gargalo) e retirar o anel. Para instalar é só pressionar o anel com a tampa nova no gargalo. Pode até usar detergente na ponta do gargalo para facilitar. Lembre-se de alinhar o chanfro no anel (que evita que tampa fique "rodando").

Aparentemente deve ter molhado o compressor/correia/embreagem eletromagnética. Se voltou a funcionar normal, deixa quieto. Agora se ficou o barulho, compre um spray aerosol de silicone e jogue na parte interna da correia com o motor funcionado. Normalmente o barulho some.

@Onix019 a única coisa que une o Onix e o Celta é o motor. O resto é basicamente outro carro. Mesmo o motor possui diferenças, comparando o VHC ou até mesmo os últimos Econoflex com o SPE4 do Onix existem diferenças de componentes internos, tal como comando de válvulas, bielas, pistões, a gaiola e tampa de válvulas, sistema de injeção, as bobinas individuais. Porém a maioria dos itens de manutenção periódica é igual/semelhante, tal como correia dentada, tensionador, bomba d'água, filtros de combustível e óleo, entre outros. Quanto a embreagem, o Celta utiliza comando a cabo e o Onix é hidráulico. O sistema do Celta é bem mais simples de reparar e tem o custo bem mais baixo. Dificilmente dá problema no garfo da embreagem ou até mesmo no cabo. No caso do Onix, tem o atuador mestre que fica no pedal e o "escravo" que é conjugado com rolamento da embreagem. Caso haja vazamento em qualquer atuador, normalmente somente a troca resolve. E inclua na conta o fluido de freio, que trabalha em conjunto para que tudo funcione. Pode parecer mais oneroso, mas os sistemas hidráulicos tem suas vantagens e não há nada que o desabone, a não ser um custo um pouco mais elevado e ausência de regulagem de altura do pedal. O ABS nos freios não muda nada. A não ser que o dono seja uma pessoa que não sabe que fluido de freio existe e que há a necessidade de troca a cada 2 anos. Quanto ao rolamento traseiro é isso mesmo. Em caso de folga ou rolamento roncando, troca-se o cubo completo. Em compensação não há necessidade de lubrificação dos rolamentos e muito menos regulagem de folga. Tem muitos carros que abandonaram o sistema de rolamentos cônicos com roletes em prol do blindado. Talvez a economia de tempo na hora da montagem na fábrica compense. Uma coisa que eu percebi é que o Onix utiliza vários componentes importados. Se você priorizar peças originais, pode ser que a conta saia mais cara por conta disso.

@Amanda Cristina, pelos relatos que já li aqui, normalmente não existe um código de erro para a válvula do canister. Pelo que entendi, o sintoma principal visto no scanner é a mistura acusando álcool no tanque, mesmo após reconfiguração.

Fique tranquilo e não jogue dinheiro fora. Embora não seja o recomendado, as diferenças entre o 0W20 e 5W30 são pequenas demais para causar qualquer tipo de problema de lubrificação. Use o carro normalmente até a sua quilometragem de troca e volte para o 0W20.

O que seria trepidação para você? Em qual situação ele ocorre (rodando, parado, em velocidade, etc.)? Pois existe relato de vibração no volante com o carro em marcha lenta, parado e com o ar condicionado ligado. E realmente acontece, talvez por falha no projeto. Agora se for com o carro em movimento, e em velocidade, como se as rodas estivessem desbalanceadas, pode ser outra coisa, tal como folgas em peças móveis de direção e ou suspensão.

Fui pesquisar a peça que você precisa e realmente é um ABSURDO. Achei o valor de R$137,60 (Nov/21) que provavelmente é tabelado. O código da peça é 95493410. Provavelmente é uma peça importada. Eu sugiro procurar em lojas de peças usadas e desmanches. Onix deve ter aos montes e este grampo provavelmente é vendido junto com o teto completo ou junto com o friso/moldura. Acho que é o mais viável. Outra alternativa é usar o grampo do outro lado e fabricar um semelhante com uma chapa de inox. Agora, e caso extremo, digo "gambiarra", é colar o friso no teto ou com cola de contato ou com fita dupla face 3M extra forte (cinza com fita vermelha) ou até com os 2 meios juntos (cola+fita).

@Jose Elias Nascimento, dê uma olhada neste tópico, acho que vai lhe ajudar:

@Highlander, a válvula solenoide do canister fica ao lado do corpo de borboleta, atrás do motor. Só procurar pelo código 96985666 que você irá visualizar a peça.

@JACKS1478, se você tiver cuidado, você consegue sozinho desmontar a moldura e verificar se há um mal contato ou se é problema no LED. Vou te passar um passo-a-passo simples: 1º Consulte o código 95179704 no Google para se familiarizar com a peça. 2º Com os dedos nesta mesma posição da imagem - pela borda interna (porém utilize as duas mãos nos dois lados), puxe a moldura para cima. Ela irá se soltar. Faça com cuidado para não danificar a peça ou se machucar. 3º Ao soltar a moldura, ela ficará presa pelo chicote. Solte este conector, pressionando sua trava. Depois é só passar a moldura pela alavanca. Não se preocupe com a posição do conector, pois só há uma forma de encaixe. 4º Na parte interna, só rosquear este soquete e puxar com cuidado. Não há a necessidade de puxar todo o chicote. O soquete irá desencaixar e expor o LED. 5º O LED é só puxar que ele sai do local. Parece um do tipo T5/Pinguinho, mas ela é diferente, pois tem chanfro para encaixe. Fora a tonalidade de azul que é diferente. Com tudo exposto é só testar o LED ou se o problema é mal contato ou falta de energia. Quanto ao LED, não achei nenhuma referência sobre ele, código ou algo parecido. Espero ter ajudado.

Eu imagino que haja algum problema ou mal contato no módulo BCM, que é quem controla toda esta parte elétrica da cabine.

Em que região do assoalho do carro parece que vem o barulho de ferro? Em que ocasiões surge o barulho? Por exemplo, quando se passa em valetas, lombadas, etc.? É um barulho forte ou fraco?

@Valdeircnp, você sabe qual refil de bomba foi utilizado? Pois já vi "adaptações" de bombas, uma vez que o Onix utiliza uma bomba específica. Aí não dá certo. Outra coisa é erro na montagem, uma vez que existe no fundo do copo da bomba, além do pré-filtro, uma válvula de retenção, que permite que o copo fique sempre cheio. Se tiver uma fuga nesta válvula, pode acontecer este sintoma de falhas. Só para referência sobre bombas de combustível: Bomba de combustível do Onix: - 13523723 (diz no catálogo que serve em ambos 1.0 e 1.4) - 13510794 (apenas 1.4) - 13597395 (apenas 1.0) Já o kit refil da Bosch segue este código: - F000TE11B2 (Para modelos 1.4 - 3,8 BAR e 96 l/h) - F000TE189P (Para modelos 1.0 - 4,0 BAR e 105 l/h) Tem ainda o conjunto completo da Bomba Bosch: - 0580314579 (apenas para motor 1.0)

@BRAGA091, realmente é desanimador, uma vez que não há 100% de certeza que o problema esteja no interruptor. Embora, não tenha solucionado seu problema, ao menos o seu relato já ajuda a todos aqui. Já é um indicativo que haja outro fator que causa o mesmo sintoma.

Pelo que eu entendi, o problema principal pode estar no interruptor de posição do pedal da embreagem que possui o código original 96628564. Para quem não sabe, o Onix possui um interruptor no pedal da embreagem, assim como no de freio (que serve para acender as luzes). Este interruptor envia a informação para a central de forma que ela entenda que o pedal está pressionado, de forma que possa por exemplo: permitir que o carro seja ligado (como no Hyundai HB20), desativa o Cruise Control (Piloto Automático), ou gerencia a rotação do motor durante as trocas de marchas. O relato anterior de existir o código P0833 presente, já dá pistas que pode ser o sensor, ou algum mal contato em seu circuito/conector/chicote. O código é relatado como P0833 - Clutch Pedal Position (CPP) Switch B Circuit Malfunction. Se pesquisarem há relatos e vídeos sobre o problema. No Onix observei alguns vídeos sobre o assunto. Uns dizem que o sintoma era falhas de funcionamento, outros relatam relação com CODE 84 (junto com problemas de mal contato em chicote). Nada conclusivo. Na linha VW (Gol, Fox), a falha no sensor causa exatamente o sintoma de aceleração durante as trocas de marchas. Mas são sistemas diferentes a princípio. Em um outro fórum sobre VW, um usuário desconectou o interruptor por teste e aparentemente o motor parou de acelerar, mas não ficou 100%. Apenas amenizou. Após a troca do sensor as trocas voltaram ao normal. Acho que o caminho é verificar o interruptor e testá-lo. Como é um interruptor liga/desliga é simples testar com um multímetro. Outra coisa, é verificar e ele está bem posicionado, pois pode estar com as presilhas de fixação quebradas. Outra coisa que parece influenciar é a altura do pedal de embreagem. Se a embreagem estiver muito gasta, o pedal sobe. Pode ser que isso influencie o funcionamento. Agora se o problema for em chicote ou conector, aí vai ter que examinar com mais cuidado, pois dá trabalho achar o ponto exato do mal contato. Espero ter ajudado. Sobre o código P0833 (leitura em inglês): https://www.troublecodes.net/pcodes/p0833/

Nestes casos, a melhor forma de achar a peça exata é fornecendo o número de chassi. Ligue em uma concessionária ou mande uma mensagem/e-mail para o setor de peça que eles lhe informam o código. Lembrando que provavelmente será necessário calibrar a nova central para o seu carro.