Sekiya

Se o carro já passou por vários mecânicos e até em concessionária, o problema está no "profissional" está mexendo, pois se já se constatou que vaza, como é que liberam o carro sem descobrir a origem? Em casos assim, não basta apenas ficar "olhando" e sim sair desmontando os componentes e testando para encontrar o problema. Uma pena termos que deparar com este tipo de profissional... Verificaram a tampa do reservatório? Uma tampa do reservatório com defeito também faz sumir a água, pois o sistema trabalha pressurizado. Se estiver ruim, com o carro quente ele deixa vazar a água, que seca devido ao calor do ambiente e ao esfriar o motor, a água está em um nível mais baixo, aparentando vazamentos. Já verificaram a compressão do motor e/ou presença de água no óleo do motor? Pois pode haver vazamentos pela junta de cabeçote e por menor que seja, mas acaba por levar embora o líquido de arrefecimento, e quando o motor está quente, a dilatação evita maior vazamento, mas quando esfria, pode ser que aumente. Outro lugar é no próprio radiador. Ou nas emendas das caixas laterais ou até mesmo na colmeia. Talvez até mesmo no lado entre o condensador do sistema de ar condicionado e que fica mais difícil a visualização. Tem que tirar para testar e ver. Radiador do sistema de aquecimento da ventilação interna também pode ser um ponto de vazamento. Outros lugares como emenda de mangueiras e até na bomba d'água, fica mais fácil ver e espero que os profissionais onde o carro passou, tenham verificado estes pontos.

A revisão do carro está em dia? Problemas de "engasgos" é muito genérico. Pode ter origem em muitas coisas. Acredito ser difícil dar um diagnóstico sem maiores informações. Se for verificar, comece pela parte elétrica, verificando aterramentos (cabo massa principalmente) e fixação dos bornes da bateria e depois o sistema de ignição (velas - quanto a desgaste e regulagem do eletrodo, cabos - quanto a resistência e bobinas), assim como estado de limpeza do corpo de borboleta. De repente, se desligar o negativo da bateria e deixar um tempo para dar um "reset" no módulo de injeção também pode surtir alguma mudança.

Pelo vídeo dá para ouvir apenas um ruído de "chocalho" metálico muito sutil. Seria este o barulho? Se antes o ruído era outro, provavelmente amassou/desalinhou a alma do para-choque ou algum outro componente da carroceria e está pegando em outras peças. Acredito que só desmontando a capa do para-choque para ver a extensão dos danos e se há alguma coisa encostando uma na outra.

Extintor virou facultativo e eu, pessoalmente, acho que foi a melhor coisa a ser feita. Uma economia para a montadora e para o consumidor, que não é mais obrigado a trocar o mesmo a cada 5 anos e ainda estar sujeito a multa. Você mesmo disse que dirige a 48 anos e utilizou o extintor em 3 ocasiões, o que dá uma média de uso de 0,0625 vezes por ano. Nesse meio tempo, deve ter gasto uns milhares de dinheiro para manter o equipamento, fora o peso morto sendo carregado no carro. Além disso, este extintor ABC é descartável a cada 5 anos. E o que fazer com ele depois de vencido? Jogar no lixo. Pois nem as fabricantes criaram um programa de reciclagem para estes produtos. Como cada um pensa de uma forma, nada impede de comprar um e carregar no carro. Só tem que ficar esperto com a validade dos que estão a venda. Muitos são da época da obrigatoriedade do tipo ABC e estão a beira de vencerem.

Eu acho que o mecânico não quis ter o trabalho de refazer a vedação da entrada de ar do sistema de ventilação. Pois se não estava acumulando água por entupimento dos drenos, então é bem provável que seja falha na vedação entre a caixa de ventilação e a carroceria. Eu acredito que levar em outra concessionária não vá resolver. Precisaria mesmo é achar um funcionário lá que tivesse força de vontade pra fazer a coisa certa, que é desmontar o sistema e refazer a vedação. Problema é que ninguém quer desmontar o painel todo para isso, aí ficam procurando uma forma de "gambiarra" para resolver o problema. Talvez, levar o carro em algum profissional especializado em sistema de ar condicionado seja melhor, nem que for para ter uma outra opinião.

Bem estranho uma bomba d'água dar problemas com tão pouco tempo. Sinal que as peças realmente estão com a qualidade bem abaixo do mínimo esperado. O importante é que resolveu o problema. Quanto ao nível, ele pode ter baixado por não terem retirado todo o ar do sistema quando fizeram a troca. Conforme o tempo e com o motor funcionando, o ar foi deslocado para o reservatório e o nível baixou. É normal isso acontecer.

Normalmente, quando entra água pelo sistema de ventilação forçada (neste caso a peça redonda aí é o ventilador do sistema) é porque o dreno na carroceria da região de entrada de ar forçado está entupido. É na região onde fica o tanquinho de gasolina de partida a frio. Normalmente existe um dreno de cada lado (no Onix não sei se é assim). Assim seria preciso desmontar aquele acabamento plástico que reveste o tanque de partida a frio, junto com os limpadores de para-brisa e fazer a limpeza do local ou se estiver vazando em alguma junta na entrada de ar da ventilação, fazer uma nova vedação.

Tarso, meu palpite é: ou isso é óleo do motor antigo (por isso está mais escuro) que escorreu ou ao redor do cárter, ou no protetor do cárter, ou após retirar o filtro de óleo escorreu e não limparam direito, ou pode ser óleo da direção hidráulica vazando em algum ponto (isso se ele estiver escuro também e não mais vermelho, que é a cor normal). Só pelo cheiro já dá para saber o que é. Com uma lanterna e investigando na parte inferior do veículo, já vai dar para saber mais ou menos de onde vem e corrigir o problema.

É bem provável que a sensação do carro amarrado é psicológica, afinal, você já ficou com um "pé atrás" com o produto. O fato dele ser grosso (viscoso), também não afetaria drasticamente o motor, a não ser que colocassem óleo 20W50 ou mais viscoso. São 500ml e 3 litros litros de óleo e a mistura não causaria perda de potência significativa. Não fique tão preocupado, porque o produto não é nenhum solvente corrosivo, ou algo do tipo. Pela descrição, parece um tipo de Militec de baixo custo. Vai usando o carro normalmente e na próxima troca, troque o filtro junto e somente o óleo 0W20. Quanto ao vedador, o código da nota é de uma arruela de metal usada em outros carros da linha GM. O usado no Onix (todos) é um anel o-ring de borracha (e bem $$ por sinal). Se colocaram a arruela de metal e não está vazando, então ok!. Mas na próxima troca fique atento e procure utilizar o correto.

Ao rodar com o Prisma AT 17/18 (com aproximadamente 3 mil km), eu estava sentindo os freios com pouca sensibilidade no pedal e era preciso pisar além do que eu achava normal. Parecia sintoma de ar no sistema, mas o carro é novo e teoricamente não poderia ser isso. Então resolvi fazer eu mesmo a sangria do sistema de freio para ver se tinha algo de errado. Comprei 2 frascos de fluido ATE DOT 4 e ao fazer a sangria dos freios traseiros, me deparei com isso: Esses pontos brancos dispersos no fluido saíram dos sangradores dos freios traseiros. Nunca vi tal sujeira em nenhum dos carros que já fiz sangria. Ainda mais em carro novo. Imagino que deve ser algum lubrificante colocado na montagem dos cilindros de freio dos tambores, mas não posso dizer com certeza se é isso ou não. De qualquer forma, o fluido aparentemente ainda estava ok e a sangria melhorou bem pouco o sintoma que eu sentia, continuando o sistema pouco sensível (acho que é o normal do sistema mesmo). Fica o alerta para quem tem Onix/Prisma mesmo novo, mas o fluido de freio pode estar contaminado.

Consultando pelo código de barras e pelo CNPJ que está um pouco ilegível na imagem, trata-se de um produto feito pela Radnaq Automotive ( http://radnaq.com.br/ ) , e o produto é o Radmotor Treatment ou Motor Treatment.

Estranho este código do vedador do bujão do cárter, já que o o-ring tem código 90529145. Quanto ao aditivo, acredito que mal não fará, mas pelo valor, está na cara que a concessionária tirou proveito dos 500ml. Era só ter cobrado 4 litros e ter te devolvido o restante de óleo.

Ericom, tanto os modelos mais antigos quantos os mais novos utilizam o mesmo câmbio AT, somente com programação diferente. É o conhecido câmbio 6T30 (GF6), que possui alguns problemas crônicos em seus componentes internos. Não são raros os problemas em Cruze, Spin e Cobalt que utilizam o mesmo câmbio. Os problemas mais comuns estão relacionados com o engate da 3, 5 e ré. Pelo relato, o seu câmbio tem algum problema. Já verificou o nível/trocou o óleo da transmissão para ver se muda algo? Caso continue, sugiro procurar alguma oficina de câmbios AT para diagnóstico e reparação.

SPFCFelipe, pelo que você relata está parecendo mais embreagem que coxim. Possivelmente pelo leve empenamento do volante do motor ou por leves patinadas do disco de embreagem. Pode ser também algo relacionado ao sistema de acionamento da embreagem hidráulica. Foi feita alguma vez a sangria do sistema de embreagem? De qualquer forma parta do mais fácil e mais simples para o mais complicado: uma inspeção visual dos coxins é bem vinda. Não é difícil visualizar que o mesmo está ruim. Caso estejam ok, o próximo passo é verificar a embreagem.

Joao, se está derretendo o contato da base da lâmpada é porque está tendo um ponto de "resistência" por mau contato: ou má qualidade da lâmpada ou do seu soquete. Para tentar solucionar, o ideal é lixar o contato do soquete onde a lâmpada encosta e aumentar a pressão da lingueta para que evite o mau contato. E proteja a lingueta lixada com vaselina em pasta ou graxa mesmo. Faça o mesmo com os contatos da placa de lâmpadas com o soquete do chicote (conector que liga a lanterna aos fios do chicote do carro) só por prevenção. Ou jogue apenas um "limpa contato" neles. Pode ser que resolva, caso negativo, a solução talvez seja trocar a placa da lanterna completa por uma nova.

Thiago Ribeiro, você pode ter trocado a bateria sem necessidade. Quando a luz da bateria acende no painel, normalmente é problema no alternador e não na bateria (alternador é o responsável pela carga na bateria). Como acende esporadicamente, sugiro primeiramente verificar a fixação dos fios nos bornes do alternador. É possível que haja mal contato. Se não resolver, talvez seja problema no próprio alternador (em componentes internos, tal como diodo e escovas). Bateria só se troca quando ela não segura mais carga ou quando ela não tem condições de dar conta do motor de arranque. Normalmente ela vai dando sinais aos poucos e existem alguns testes que podem detectar o fim de sua vida útil.

Essa história de garantia é uma novela mexicana. Teoricamente, qualquer coisa é motivo para perder a garantia, mas na prática nem sempre pequenas modificações são levadas em conta. Nenhum mecânico ou chefe de oficina fica xeretando no seu carro pra ver se tem algo mexido e depois te avisa que a garantia foi cancelada por "x" motivo, a não ser que a modificação cause problemas futuros e você vá pleitear a garantia sobre a modificação. Se o kit a ser instalado for bem projetado e "plug'n'play", não há nada a temer e sim a economizar, já que a concessionária é quem dá a garantia do acessório e não a fábrica. Fora isso, um kit bem instalado dificilmente dá problema, ou seja, não tem muito que se preocupar com a história da garantia.

Sim Valcenir. A Fras-le é uma marca antiga no mercado, pode confiar. Eu pessoalmente tenho preferência por ela. Já havia instalado no meu ex-Fox e ficou melhor que a TRW que eu havia instalado (TRW chiava demais). Uso também em uma caminhonete sem problemas também.

Eu primeiramente iria limpar aqueles contatos elétricos que existem entre a frente removível e o corpo do som. Se ainda não funcionar, aí terá que puxar o corpo do rádio e verificar se os conectores do chicote estão bem encaixados. Por último, se os fios estiverem ok e estiver chegando energia, então é problema no rádio mesmo.

Minha única experiência com um 208 foi com um Griffe AT e andando gostei do carro. Acabamento muito bom, bem melhor que o Prisma LTZ que possuo atualmente. Eu acho que em termos de acabamento e equipamentos, o 208 Allure é superior ao Onix LT. O negócio é você sentar no carro, andar e ver se gosta ou não. Nem que for alugar um Onix e ver se gosta. Na minha opinião, eu procuraria um modelo LTZ ao invés do LT.

É... infelizmente é o que as concessionárias tem a oferecer. Nunca investigam nada a fundo. O jeito é investigar por conta própria, tentando desmontar, testar, reapertar componentes ou se contentar e se acostumar com a "característica" do carro, como dizem os mecânicos de concessionárias.

Teria que se certificar qual é o real motivo desta vibração, se realmente é algo relacionado com o motor elétrico ou se é outra causa. Eu não saberia dizer se é problema ou característica. No meu caso, que é uma versão automática, não senti nenhuma vibração na região dos pedais ao esterçar.

Normal pode não ser, mas a causa provavelmente é o motor elétrico da direção que fica logo abaixo do painel, bem na direção do pedal.

@Gersion Lima, financeiramente falando não compensa. Um dos problema em fazer este tipo de "swap" é não querer mexer na transmissão, no caso, alongar o diferencial. Sem isso, o carro fica amarrado no uso comum, mas vira um "trator" caso desejar. Melhor mesmo é trocar de carro. Agora se quiser fazer algo personalizado e dinheiro não for problema, aí é outra história. Eu mesmo, se tivesse dinheiro e tempo, gostaria de montar um Onix 1.8 usando powertrain de Cobalt/Spin. É praticamente plug'n,play e acho que ficaria muito bom (tenho saudades de andar no Corsa 1.8 de 114cv que tínhamos em casa...).

Elaine, seria o friso que fica na parte externa, nas laterais do teto? Se forem elas, procure em concessionárias pelo código: - 52048089 (Lado Esquerdo) - 52048090 (Lado Direito)